3070 ti какой блок питания нужен

Какой блок питания нужен для Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro? Скольки вватный? Щас стоит на 550 вват.

а ни кто не знает)) по какой-то выдуманной хорошести советы раздают) качественный блок питания залог долгой службы компа.

Остальные ответы
600 ставь и норм
на 1500 минимум, у меня на 1200 вырубался
Artem MatvОракул (82726) 1 год назад
Дерьмо значит твой бп
вот калькулятор блока питания, посчитай по своему железу https://www.bequiet.com/ru/psucalculator
Nao XaoУченик (103) 1 год назад
Хм, а вот этот калькулятор лучше, блок примерно на 700 надо. Другим пользовался там 480-500 было.
Bishop Просветленный (41645) Nao Xao, надеюсь это было полезно
Хватит 550 если конечно проц не амд
Nao XaoУченик (103) 1 год назад
12500 процессор, но 550 сомневаюсь что хватит, покупал то не дорогой.

Я и бал Знаток (387) Nao Xao, У него примерно 100 ватт потребление, у ртх 3070 ти потребление 300в, 150 ватт еще остается, блока на 550в точно хватит

Потребление этой модели видеокарты до 290W, потребление процессора примерно до 120W, качественного блока питания мощностью 550W с мощностью по линии 12V около 500W при исправности БП может быть достаточно для такой конфигурации, проверить совместимость компонентов можно по отсутствию выключений и перезагрузок в нагрузке, при выключениях и перезагрузках в нагрузке можете рассмотреть апгрейд блока питания на БП мощностью от 650W-700W, при апгрейде блока питания по возможности выбирайте модели БП с DC-DC преобразователями с более высокой эффективностью относительно моделей блоков питания с групповой стабилизацией, оптимальнее с сертификацией 80 PLUS Gold, Platinum и Titanium в зависимости от ценового диапазона.

Хатуль МаданОракул (80835) 1 год назад

видеокарты от Палит могут хорошо работать только на материнских платах от Палит (сарказм)
научитесь делать хорошие карты а не только для отчета.

Хатуль Мадан, так у палита хорошие карты. 1000 линейка нвидии у них была просто лучшая среди всех вендоров, 2000 и 3000 у всех идут без особых изменений относительно референсных плат, так что там не особо кто-то выделяется и карты друг на друга похожи, но палит там просто середнячки, не евга, конечно, но и не гигабайт какой-нибудь.

хорошие есть только 3 карты, от Асус, от Гигабайт и МСИ, всё остальное это хрень собачья, особенно от Палит.

Багин АртемУченик (167) 1 год назад
Не смеши, msi ахахаха, асус tuf особенно ахаха
Данила КозаченкоУченик (226) 1 год назад

Мужик в 2012 застрял походу. Палит давным давно уже делают отличные карты и одни из самых лучших, 30 серий геймрок одно из лучших охлаждений в 30ках. MSI, смешно, отсутствие защиты от короткого замыкания это конечно топ, дааа

Хатуль Мадан Оракул (80835) Данила Козаченко, что палитики, с гомном вас смешали, ваш палит хорошо работает только на материнской плате от палит )))

Компьютерный мастер. Часть 243. Какой переходник правильно использовать для видеокарты PALIT RTX 3070ti ⁠ ⁠

Компьютерный мастер. Часть 243. Какой переходник правильно использовать для видеокарты PALIT RTX 3070ti Ремонт техники, Компьютерный мастер, Блок питания, Апгрейд, Кривые руки, Rtx 3070 Ti, Мат, Длиннопост

Правильный ответ для видеокарты PALIT RTX 3070ti — нельзя использовать никакие переходники. если на вашем блоке питания нет нужного кабеля PCI-e для питания видеокарты 8pin+8pin, значит нельзя использовать этот блок питания, найдите 5-6тр на покупку нового, раз 60тр нашли на видеокарту. Прошу не изобретайте велосипед, да несмотря на то что переходники sata\molex на pci-e есть в продаже, их тонкие проводки просто не приспособлены чтобы пропускать через себя 300Ватт.

Короче первый раз такое встречаю, чтобы отгорели провода не у переходника, а у родного разъема блока питания. Правда клиент просто топ, менял видеокарту с GTX1050 и не нашел на блоке питания кабель pci-e и повесил 300ватную видеокарту сразу на два тонюсеньких переходника задействовал три molex + sata, и для кучи ещё SSD на них тоже повесил, а хули жечь так всё.

Я ему говорю ну ладно денег у тя лишних нет(хотя покупка 3070ti говорит об обратном), но ты мне хоть напиши, спроси хочу поставить 3070ti потянет.

Я же за спрос денег не беру. а вот за ремонт ещё как беру))))

И да такой БП у него тоже гумно:

Просто лютое гавнище, вообще не держит 12V линию. стартуем тесты Furmark+AIDA64 привет 11.5 вольт и комп просто гаснет.

Что брать минимально под ryzen 5-2600+3070ti

Ну вот хотя бы вот такое:

Не экономьте на блоках питания, ремонт видеокарты выйдет дороже в разы.

Поддержать

1 год назад

Короче первый раз такое встречаю, чтобы отгорели провода не у переходника, а у родного разъема блока питания.

Где хуже обжато было, там контакт был хуже, там и отгорело.

А в целом да, верно, если БП не рассчитан на подключение мощной видяхи то не надо огород городить с переходниками.

раскрыть ветку
11 месяцев назад

ООО, Ксайлансы. Любили у нас менеджеры на старой работе их пихать во все, что с приставкой «игровой», и на 2080, и на бич сборки на 1050ти. На удивление не было не одного возврата. Но про говнище — согласен на все 100. Хуже только Эксгейт.

1 год назад

Бля. купить 3070ti и зажать денег на вменяемый блок.

раскрыть ветку
1 год назад

проверенный полуторакилловатный чифтек и самодельные переходники. Сечение проводов я подберу сам=)

раскрыть ветку
1 год назад

ТС, за рекомендация Chieftec однозначно +

раскрыть ветку
Похожие посты
2 месяца назад

Проапгрейдил⁠ ⁠

Проапгрейдил Системный Блок, Блок питания, Апгрейд

Показать полностью 1
Поддержать
4 месяца назад

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N⁠ ⁠

Всем привет.
Купил я этот свисток, с ним даже дома, дверь закрыл — сигнал пропал. Либо ставь роутер под стол. Перекинул его на рабочий комп.
Пробовал поднимать выше путем удлинителя ЮЗБ, толку мало.

Как увеличить силу приёма сигнала WiFi на адаптере TP-Link TL-WN727N Рукожоп, Ремонт техники, Апгрейд, Переделка, Интернет, Скорость интернета, Длиннопост

Схема переделки простая, не сложная, найти ее можно в интернетах:

Расковырял я какие — то старенькие роутеры, выдернул с них антенны:

Эта антенка оказалась практичнее, ее можно закрепить на корпус:

Ну и результат. Было:

В общем — то, уже лучше стало:

Ну не прям космос поймал, но связь стала стабильная, даже в танчики поиграть можно, не лагал. Подключил уже без удлинителя ЮЗБ, в порты сзади системника.
Погоняю с этой антенкой, пока подготавливаю следующий вариант переделки.
Результатом доволен.
Всем удачных допилов.

Показать полностью 11
Поддержать
5 месяцев назад

Свистит блок питания? Ремонтируем!⁠ ⁠

8 месяцев назад

Компьютерный мастер. Часть 257. С чего всегда стоит начинать чистку и апгрейд ноутбука. ) о чем забывают рассказать мастера с ютуба. ⁠ ⁠

Совет кажется банальным, но сколько я видел ноутов, которые из-за игнорирования этой мелкой, но очень важной детали превратились в нерабочий кусок железа.

Компьютерный мастер. Часть 257. С чего всегда стоит начинать чистку и апгрейд ноутбука. ) о чем забывают рассказать мастера с ютуба. Глупость, Поломка, Рукожоп, Ремонт техники, Компьютерный мастер

Первым делом всегда, аккуратно пластиковой лопаткой отключаем коннектор аккумулятора. Ибо если этого не сделать сразу, случайно упавший с магнитной отвертки винтик или соскочившее жало отвертки, может замкнут пару соседних дорожек и привет КЗ — может выгореть, что-то важное видеочип\мультик\хаб.

В старых ноутах аналогично:

Сначала снимаем аккумулятор, и только потом откручиваем лючок для апгрейда жесткого диска и оперативной памяти.

За идею поста спасибо пикабушнику @dmiitriiy

Показать полностью 1
Поддержать
9 месяцев назад

Ответ на пост «Вампиры средней полосы и компьютерные мастера»⁠ ⁠

Столько комментов, и все про сам сериал, а про сабж (компьютерных мастеров) – нема. Буду первопроходцем тогда. Расскажу про то, как делаю я (надеюсь, в ваших глазах это не будет выглядеть так же, как выглядят «мастера» в оригинальном посте).

Профессионально ремонтами «на дом» не занимаюсь (т.е. никаких объявлений, никакой рекламы), но иногда бегаю по знакомым знакомых, выполняю мелкие ремонты (переустановка/восстановление системы, замена/установка модулей в целях ремонта или апгрейда; в электронику не лезу – навыков не хватает, если когда-нибудь и начну, то только после практики на своём или чужом ненужном железе).

Тем летом так же через знакомых обратилась женщина в возрасте с проблемой: компьютер в случайные моменты повисает, на экране в момент зависания дословно: «черти что», и компьютер не отдаёт картинку на ТВ (подключен монитор через DVI + ТВ через длинный HDMI).

Собственно дополз до неё, начал смотреть. Минут через 10 комп зависает, на экране стандартная картина отлёта видео (цветные артефакты). Перезагружаю, сношу драйвер на видео, пытаюсь поставить версию посвежее – сразу перманентные артефакты без зависания. Приговариваю видеокарту, озвучиваю ценник на новую карту (прямиком с магазина популярной оранжевой сети) и цену за работу.

Она негодует: пару месяцев назад приходил «мальчик», взял 7к, и тоже менял видеокарту. Объясняю ей: похоже на то, что этот «мальчик» впихнул ей допотопное древнее б/у зло, которое доживало свои последние дни жизни (что-то типа AMD 5750 (точную модель не вспомню), ценник которой на популярном не очень хорошем сайте на букву А варьируется от 500 до 1500р) и взял за это конский прайс. Она взгрустнула, согласилась на цену ремонта и условия, и я пошёл до магазина.

Вернулся, поменял видеокарту, накатил драйвер, и был таков.

По оплате запросил:

4100р за видеокарту (чисто ценник в магазине, по чеку), если кому интересно – GV-N710D5-2GL. Самая дешёвая, которая была в наличии, и подходила под требования (DVI+HDMI). Коробку и чек соответственно оставил женщине, объяснил по поводу гарантии (3 года с даты покупки, как и куда обращаться в случае чего). Старую видеокарту тоже оставил ей, и сказал, что может выкинуть или кому-нибудь отдать на запчасти или с целью ремонта;
1500р за работу. Суммарно потратил около 5 часов времени и пешком набегал около 18км (от меня до неё ~6км, от неё до магазина ~3км, столько же в обратных направлениях, а я, увы, не имею транспорта) + налить воды в бутылку, потому что на улице стояла жара +40, всю воду уже выпил, а до ближайшего магазина идти бы умер (она, можно сказать, за городом жила).

Той осенью снова обратилась эта же женщина: она переехала в другую квартиру (видимо нашла мужчину, т.к. когда пришёл – он там был, а она вся светилась, [как говорил Борат: радостно]), и ей нужно было подключить компьютер и ТВ.

Пришёл, всё подключил, всё работает, однако встал вопрос о сети (т.к. компьютер и ТВ используются в основном для просмотра фильмов/сериалов, а тут без интернета никуда): роутер в другом конце квартиры, и есть два варианта: либо где-то найти перфоратор, сверло, пробуравить стены, я в это время схожу до магазина за витой парой, вернусь, прокину всё это дело по плинтусам и обожму, либо купить Wi-Fi приёмник, но это выйдет подороже, потому что Wi-Fi приёмники – в принципе подороже витой пары (в условиях масштабов квартиры и цены за метр витухи конечно), лишних PCI/PCI-E слотов в материнке нет (PCI/PCI-E выходят чуть дешевле, чем USB, если принимать во внимание соотношение цена/качество сигнала), и придётся брать USB-приёмник, а из-за стен (панельный дом, не очень удачное расположение роутера по отношению к компьютеру – много стен по пути), обычной миниатюрной «свистулькой» без антенны тут не обойтись – работать, скорее всего, заработало бы, но резалась бы скорость и были бы потери из-за качества сигнала.

Сошлись на том, что сбегаю до магазина, куплю приёмник (Archer T2U Plus, на тот момент цена 1300), батарейки (блюпуп клавиатура, разрядились), принесу, подключу, подключусь к точке доступа, проверю качество сигнала, что в итоге и сделал. Чеки, упаковки – всё, как полагается, оставил у женщины.

За работу и беготню запросил 500р (~1.5 часа времени, ~4км пешим ходом), но она впихнула тысячу со словами: «Бери, бери», я не стал отказываться и был таков.

Это один случай из многих, но в принципе стараюсь не ломить цены и выполнять работу, за которую взялся, как могу качественно. Если работу по итогу выполнить не смог, денег не беру, либо беру 300-500 рублей за диагностику и называю конкретную причину проблемы (если не могу устранить сам).

Как-то так. На ваш суд: много брал, мало брал, что-то не то делал.

Показать полностью
11 месяцев назад

Мой опыт подбора оперативной памяти для ПК⁠ ⁠

Здравствуйте, дорогие пикабушники, возможно, мой рассказ будет полезен тем, кто собирается добавлять оперативную память в свой персональный компьютер. Все мы знаем, что оперативную память лучше покупать готовыми наборами по 2 или 4 планки памяти, это обусловлено тем, что существует не нулевая вероятность того, что одна и таже память от одного и того же производителя, купленная из разных партий, может быть изготовлена на разных чипах памяти, что в свою очередь может привести к конфликту чипов памяти и вследствие этого компьютер просто не будет запускаться. Казалось бы, это не проблема, возьми да купи память с такими же характеристиками, чипами памяти и будет тебе счастье. Но тут не все так просто, дело в том, что производители оперативной памяти не всегда указывают производителя чипа памяти. В частности, я столкнулся с такой проблемой у компании Kingston.

Решив сделать апгрейд своего старичка, изучил характеристики имеющейся оперативной памяти, приобрел в ближайшем магазине компьютерной техники точно такую же и довольный на крыльях счастья летел домой увеличивать производительность компьютера. Придя домой, ловким движением рук разобрал железо и установил новенькую оперативку, на этом моменте радость от покупки закончилась, компьютер отказался работать. Все крутилось и вертелось, однако, изображение на экран не выводилось. Опытным путем было установлено следующее:

1. Если оставить набор старой оперативной памяти, ПК работает в штатном режиме;

2. Если оставить новый набор оперативной памяти, ПК также работает без нареканий;

3. Все слоты под оперативную память исправны;

4. При установке четырёх планок (оба набора памяти) памяти ПК отказывается работать и висит на ошибке памяти;

5. Оперативная память изготовлена на разных чипах памяти (Micron и Samsung).

Бинго, я сорвал джекпот… Собственно эта ситуация и заставила меня начать разбираться в этом вопросе ��

В моей голове возник один вопрос, как узнать на каких чипах памяти изготовлен тот или иной комплект оперативной памяти от компании Kingston в магазине, не вскрывая упаковки? Изучение спецификаций данной оперативной памяти в интернете не дало результата, вопрос остался открытым. Что же делать? Ответ лежал на поверхности, но я его в упор не видел �� Озарение пришло не сразу, но пришло))) А что если спросить у производителя? Сказано, сделано и вот я уже описываю свою боль в поддержку компании Kingston. Отмечу, что ответили мне буквально на следующий день и дали исчерпывающий ответ. Время интриги подходит к концу, развязка близка.

Определить, на каких чипа базируются модули памяти, без вскрытия упаковки возможно. Для этого необходимо расшифровать страшные непонятные письмена на наклейке на самой оперативной памяти. Наименование чипов зашифровано в последней букве перед цифрами (S- Samsung, H-Hynix, M- Micron, K-Kingston). Смотрим картинку для наглядности и все становится понятно, пользуйтесь данным знанием и радуйтесь своему железу.

Мой опыт подбора оперативной памяти для ПК Компьютерная помощь, Инструкция, Ремонт техники, Апгрейд, Компьютер

Показать полностью 1
1 год назад

Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 — маленький хак⁠ ⁠

Накануне мой рабочий ноут Dell Inspiron 13, решил, что более он работать не желает, так как питания у него нет. При перезагрузке, начал выдавать ошибку «The AC power adapter wattage and type cannot be determined». Беглый поиск по интернетам и тыкание мультиметром в провод показало отсутствие контакта между центральным пином разъема на ноуте.

Делл, как порядочные проприетарщики, уже очень давно встраивают сигнальную «систему» в блок питания. Система эта рождает «сигнал», получив который, ноут понимает, родной бп или нет. Если нет (читай нет сигнала), то ноут работает, но при этом страшно тупит и не заряжает батарейку.

Новый хвост для БП сначала фиг найдешь, а потом еще и ждать надо. Поэтому решено было расколупать БП и поглядеть. Тем более что нашелся еще один блок с такой же неисправностью у коллеги, ну так, на всякий случай 🙂

Дальше картинки с пояснениями чего и как нужно сделать, что бы достигнуть необходимого результата.

Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 - маленький хак Ремонт техники, Ремонт ноутбуков, Dell, Блок питания, Ремонт, Длиннопост

Вскрываем по шву поддевая чем-нибудь плоским и широким. Клея там немного, поэтому вскрывается достаточно просто.

Внутри вот такой экранирующий корпус. Все прилеплено на герметик.

Снимаем герметик, снимаем одну половинку люминёвого корпуса, отпаиваем в двух местах вторую половинку. Нас интересует та сторона, которая выход питания на ноут (на следующем фото — справа, под блямбой герметика, фото со второго бп, так как на первом я сначала счистил герметик, а потом вспомнил, что нужно сфоткать).

Снимаем герметик. Аккуратно, зубочисткой.

То что помечено кружками — как раз и есть вся «сигнальная система». Справа по часовой стрелке — место пайки синего сигнального провода идущего в ноут, резистор 130Ом, стабилитрон, и трехногая шняга с маркировкой BYC1 (так и не нашел что это), место пайки черного провода идущего в ноут. Раньше Делл ставил какую-то one-wire микрурху от MAX. Думаю тоже что-то подобное.

А теперь финт ушами, что бы все заработало, надо вот эту вот «систему» из БП, перенести в ноут 🙂

Сдуваем детальки из БП и паяем на заранее размеченную полоску тонкого текстолита.

Схема вот такая

Внешняя рамка — текстолит. пунктир — место разрыва фольги.

Далее, демонтируем разъем питания из ноута. Для этого нужно снять заднюю крышку, открутить петлю, вынуть оба разъема с материнки около петли, отсоединить от материнки разъем питания, выкрутить винт который держит разъем.

Далее — режем любой черный проводок пополам и впаиваем туда один конец нашей платы (Ч на схеме). Режем единственный белый провод, и в конец который уходит в разъем на плату, впаиваем второй провод от нашей платы (С на схеме).

Вуаля — ноут больше не ругается на БП и заряжает батарейку.

Облагораживаем укорачиванием проводов и термоусадкой.

Монтируем разъем на место, пряча нашу платку под материнку.

Собираем ноут как разбирали. Если остались лишние винтики, разбираем, смотрим где забыли, вкручиваем, собираем. Подключаем, пользуемся.

Дисклеймер: я не профессиональный ремонтер, так, балуюсь. Если будете повторять — то все на свой страх и риск 🙂 Не забываем, в БП 220В! Все манипуляции только с отключенным от сети БП . Да, забыл сказать, после такой переделки не стоит совать в ноут блоки питания с другими характеристиками! Это может плачевно закончиться!

Ноут мой, БП мой, паял топором и еловой смолой прямо из пня, снимал на тапок.

Показать полностью 9
1 год назад

Пробило на корпус 8 раз! Ремонт Zalman 600W⁠ ⁠

В аппарате на дне не было постелено защитной пленки. После разборки обнаружил 8 точек от пробоев на дно корпуса. А на плате аппарата — всего 3 ожога. Два на сетевых банках и один у обвязки силового мосфета. Причем только на последнем нашлись сгоревшие элементы — затворный резистор и диод.

Повезло — после их замены все заработало. Ни банки, ни мосфеты, ни ШИМки никакие не пострадали. При сборке поставил новую пленку. Таким образом, пенсионный возраст у блока повышен еще лет на 5-10. А тайна исчезнувшей пленки останется нераскрытой.

Показать полностью
1 год назад

Ремонт блока питания. Узел дежурных напряжений⁠ ⁠

Приветствую всех, уважаемые Ремонтёры! Этим постом я завершаю рассказ о ремонте блока питания BTC1800W (от асик майнера Antminer s9). С началом истории можно познакомиться по ссылкам: Коварная неисправность. Ремонт блока питания, Ремонт блока питания. К чему приводит спешка, Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности.

В этот раз речь пойдёт про узел дежурных напряжений (далее по тексту «дежурка»). Кроме того, вы сможете узнать, в каком порядке поднимаются напряжении при старте блока питания.

Но, вначале, как водится, небольшое отступление. Давайте условимся о том, что я рассказываю только о логике работы устройства, избегая ненужной для этого детализации. Поэтому, стрелки сносок указывают на выводы микросхем, а не на связанные с ним элементы. Упоминать о том, что в реальности сигнал проходит через резисторы, диоды и фильтрующие конденсаторы, я не буду. Из-за незначительности подобного уточнения для всего рассказа в целом. Кроме того, в тексте можно будет встретить термин «pin», например pin 9. Это означает, что речь идёт о выводе микросхемы под номером 9. На этом, всё. Перехожу к сути вопроса.

Для начала давайте вспомним, как устроен блок питания. Эта фотография взята из прошлого поста. На ней отмечены функциональные узлы блока.

Ремонт блока питания. Узел дежурных напряжений Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

Интересующий нас узел дежурных напряжений выделен розовым прямоугольником. «Дежурка» должна запуститься сразу же, как только мы воткнем сетевую вилку в розетку. Напряжение на микросхему и трансформатор «дежурки» поступает с высоковольтных электролитических конденсаторов. Узел выполнен на микросхеме EM8564A. Каких-то существенных отличий от типовой схемы включения, приведённой в даташите, я не увидел и в дальнейшем руководствовался ей. Давайте взглянем на «дежурку», с которой удалён, закрывающий всё самое интересное, герметик.

Ремонт блока питания. Узел дежурных напряжений Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

Дежурка формирует три группы напряжений. О чём легко догадаться по числу фильтрующих электролитов. На фотографии они отмечены номерами групп. Нумерация условная и придумана мной.

Группа 1 предназначена для питания самой микросхемы. В данной реализации блока питания, под неё не стали выделять отдельную обмотку как в даташите, а просто разделили диодами одну обмотку трансформатора на две группы. На фотографии это хорошо видно. Так появились группы 1 и 2. В первый момент после подачи сетевого напряжения, микросхема дежурки запитывается через pin 6,7 (drain) с плюсового вывода высоковольтных электролитов. Когда микросхема заработает, и на вторичных обмотках трансформатора появится напряжение, дальнейшее питание будет осуществляться через вывод 5 (Vcc). Поступает оно через диод D15 и резистор R112. Пульсации сглаживает электролитический конденсатор С66 (на фотографии он самый маленький). До включения сетевого переключателя PS/ON, напряжение на плюсовом выводе С66 составляет порядка +11,3 вольт, а после включения поднимается до +18,3 вольт.

Группа 2 нужна для работы модуля ККМ (корректора коэффициента мощности). О нём я рассказывал в прошлой статье Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности. Напряжение питание для нужд модуля ККМ поступает на плюсовой вывод электролита С61 через диод D6 и резистор R28. Откуда попадает на коллектор транзистора Q35 (маркировка S43, PBSS4350X n-p-n 50V 3A). Как и в случае с группой 1, напряжения на плюсовом выводе электролитического конденсатора С61 будут разными. До включения переключателя PS/ON оно составит около +24,6 Вольт, а после включения понизится до 18,3 Вольт. Такое снижение напряжения происходит из-за того, что в базовую цепь транзистора включён стабилизатор напряжения, выполненный на стабилитроне ZD5 и резисторе R113. Таким образом, с учётом падения напряжения на p-n переходе транзистора, до контакта 9 модуля ККМ доберётся только +17,8 Вольт. Как я упоминал выше, группы 1 и 2 берутся с одной и той же обмотки трансформатора. Поэтому, минус у них будет один и тот же. Условно назовём его «земля -400 Вольт» потому, что он соединен с минусовым выводом высоковольтных электролитов. Соединительную дорожку и контактную площадку (около маркировки R119 и R119A) можно разглядеть на фотографии. Удобная такая площадка при измерении напряжения.

Группа 3 гальванически развязана с группами 1 и 2. Её напряжение снимается с отдельной обмотки трансформатора. Минусовой провод этой группы соединен с минусовым проводом синхронного выпрямителя. По-другому можно сказать, что он соединён с «землёй -12 вольт». Напряжение на сглаживающем конденсаторе этой группы С36 составляет 15 Вольт. И оно не зависит от положения переключателя PS/ON. Служит эта группа для питания микросхемы CM6901 узла резонансного инвертора, включения реле, а так же для перехода блока питания из дежурного режима в рабочий.

Каким образом это происходит? Давайте еще раз взглянем на предыдущую фотографию. Она немного подрезана, чтобы лучше проиллюстрировать объяснение.

Блок питания включается в рабочий режим замыканием переключателя PS/ON. В результате чего, pin 2 оптрона IC10 (PC817B) оказывается подтянутым к «земле -12 Вольт».

Ремонт блока питания. Узел дежурных напряжений Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

А так как на pin 1 (анод) постоянно присутствует +15 вольт с дежурки (группа 3), то оптрон оказывается открытым. В результате на базу транзистора Q35 подаётся напряжение, что приводит к его открытию. Вследствие чего, на контакте 9 модуля ККМ (корректора коэффициента мощности) появляется стабилизированное напряжение +17,8 вольт. Корректор начинает работать, поэтому на высоковольтных электролитах напряжение поднимается выше 380 вольт. Модуль ККМ обнаруживает это событие и подтягивает к «земле -400 вольт» свой контакт 8. Запомним, на контакте 9 уже присутствует напряжение +17,8 вольт, а контакт 8 подтянут к земле. С этим знанием переходим к следующей фотографии.

Ремонт блока питания. Узел дежурных напряжений Электроника, Ремонт техники, Блок питания, Длиннопост

Розовый цвет у нас выбран для обозначения «дежурки». Поэтому, сразу бросается в глаза, что на плюсовой вывод электролита С45 поступает питание +15 вольт с группы 3. Это узловая точка. Она же, коллектор транзистора Q41 (маркировка S43, PBSS4350X n-p-n 50V 3A). Через токоограничивающий резистор к этой точке присоединен вывод 3 оптрона IC9 (PC817B). Питание +15 вольт появляется в этой точке сразу же, как только запустится «дежурка», и не зависит от состояния переключателя PS/ON. Дальше всё просто. Pin 1 и pin 2 оптрона IC9 подсоединены к контактам 9 и 8 модуля ККМ (напомню, что это группа 2 питания «дежурки»). Поэтому, одновременно с повышением напряжения на высоковольтных электролитах, откроется оптрон IC9. Таким образом, на pin 15 (Vcc) контроллера CM6901 и обмотку реле поступит напряжение около +14 вольт (группа 3). В результате чего заработают резонансный инвертор и синхронный выпрямитель, а контакты реле зашунтируют термистор. На выходе блока питания появится 12 вольт. Ура, заработало!

Подвожу итог. Чтобы запустилась дежурка, необходимо:

-Подать сетевое питание.

-Должны быть исправны сетевой предохранитель, термистор, диодный мост.

-Должен быть исправен дроссель ККМ.

-Должен быть исправен диод D1 RHRP1560 (установлен на радиаторе вместе с транзисторами ККМ).

Чтобы блок питания запустился, необходимо:

-Должны быть напряжения на электролитах дежурки.

-Замкнут переключатель PS/ON.

-Должен открыться оптрон IC10 (PC817B). При этом, на контакте 9 модуля ККМ и pin 1 оптрона IC9 (точнее на токоограничивающем резисторе) появится стабилизированное напряжение +17,8 вольт.

-Напряжение на высоковольтных электролитах должно подняться выше 380 вольт.

-Контакт 8 модуля ККМ должен подтянуться к «земле -400 вольт».

-Одновременно с этим должен открыться оптрон IC9.

-На контроллер CM6901 и реле должно поступить питание (около +14,3 вольт).

На этом этапе на выходе блока питания появляется напряжение 12 вольт . Блок заработал.

И последнее. Об открытии оптрона IC9 можно судить не только по щелчку реле. Правильнее будет измерить напряжение на pin 1 и pin 2. Если оптрон открыт, там мультиметр покажет около 8,3 и 7,3 вольта соответственно

Вот, собственно говоря, и всё. Надеюсь, информация была полезной. Всем успехов в ремонте! И до встречи!

Показать полностью 4
1 год назад

Ремонт блока питания. Корректор коэффициента мощности⁠ ⁠

Приветствую всех, уважаемые Ремонтёры! В прошлый раз, в статье Ремонт блока питания. К чему приводит спешка, я обещал рассказать про корректор коэффициента мощности (ККМ) блока питания BTC1800W (от асик майнера Antminer s9). Настало время выполнить обещание.

Этот пост следует рассматривать как изложение моего опыта, как своеобразный гайд по ремонту, а не как учебное пособие. Тем же, кто захочет детально познакомиться со схемотехникой резонансных блоков питания, могу порекомендовать статью Александра Коростелина (г. Тюмень) в журнале Radioamator http://radioamator.ru/istochniki-pitaniya/kompyuternye-bp/18. . Я лично зачитал её, что называется, до дыр.

Итак, начинаю. Корректор коэффициента мощности построен на базе широко известной микросхемы CM6502. Встречаются конструкции блоков питания, когда она распаяна на основной плате и к ней, пусть и с некоторыми неудобствами, но возможен доступ. В этом случае описывать было бы нечего. В сети предостаточно информации на эту тему. Однако, именно в этом блоке питания, ККМ выполнен в виде отдельного модуля. Плата с микросхемой и частью элементов корректора надёжно заизолирована и вертикально впаяна в основную плату. При этом расположен модуль крайне неудобно. Он буквально зажат между радиатором и резонансным дросселем, а конструкция теплоотводов исключает доступ к контактам модуля сверху.