Ремонт блока питания Thermaltake TR2 650W за копейки
Для тех, кто предпочитает видеоформат, смонтировал ролик:
Сегодня будем ремонтировать блок питания Thermaltake TR2 650W с бронзовым сертификатом. Неисправность у него следующая. При включении все кулеры на самом БП и на материнской плате начинают вращаться, но компьютер не запускается и картинки не выдает.
Забегая вперед, скажу, что для того, чтобы починить этот блок, нам придется заменить всего лишь одну деталь размером несколько миллиметров и стоимостью несколько копеек.
Разбираем и продуваем от пыли:
После осмотра блока на наличие визуальных дефектов, а также прозвонки силовой части, никаких отклонений найдено не было. Проверив выходные напряжения, обнаружил, что все напряжения в норме, кроме сигнала POWER GOOD. На нем 0.026 В вместо 5 В.
Данный сигнал формируется микросхемой супервизора ST9S429-PG14, которая является аналогом известного PS229. Именно по этому сигналу материнская плата понимает, что блок питания стартовал и стабилизировал все напряжения, и можно начинать запуск. Находится микросхема здесь:
Схема подключения супервизора в данном блоке выглядит следующим образом. Сигнал с 5-вольтовой обмотки трансформатора выпрямляется через диод, фильтруется конденсатором Cpgi и попадает на делитель напряжения, состоящий из двух резисторов, на выходе которого при условии, что с трансформатора пришло достаточное напряжение, получается не менее 1.15 В, необходимых для старта микросхемы. Далее этот сигнал поступает на ее 1 ногу. Проверил фактическое напряжение на этой ноге, и оно оказалось всего 0.4 В.
Итак, у нас есть всего 4 элемента, которые могут повлиять на ситуацию — это диод, конденсатор и два резистора. Резисторы проверил — они исправны и их номиналы в норме. Диод тоже исправен, но на всякий случай пробовал менять на новый. Остается конденсатор. Вот он:
Обычно такие конденсаторы либо в КЗ, либо работоспособны. Этот не был в КЗ и выглядел хорошим мальчиком, а потому первоначально я признал его исправным. Далее я долго пытался найти причину в низком напряжении на трансформаторе, в нагрузочном резисторе 5-вольтовой линии, в коэффициенте делителя напряжений и неисправности самой микросхемы. А также рассматривал вероятность вмешательства высших сил. Как говорится, в чужом ремонте соринку видим, а в своем бревна не замечаем.
Выпаиваю злополучный конденсатор, и что я вижу:
Одна из ножек отвалилась!
Запаял вместо него другой конденсатор емкостью 1.1 мкФ, и блок успешно заработал. На ноге 1 сигнал POWER GOOD INPUT появился, сигнал POWER GOOD OUTPUT также появился. Компьютер стал стартовать без проблем, а потому ремонт можно считать завершенным.
Желаю всем научиться ремонтировать простые неисправности, чтобы сэкономить кучу вашего времени и денег. Спасибо за внимание!
7.1K постов 41.2K подписчиков
Подписаться Добавить пост
Правила сообщества
ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
2 года назад
всем научиться ремонтировать простые неисправности
ничёсе, «простые неисправности» !
чтоб такое ремонтировать, курс электротехники машиностроительного техникума мало знать.
ещё и голову нетупую надо иметь со спец образованием.
раскрыть ветку
2 года назад
Импульсные БП — это, мягко сказать, не совсем то, на чём стоит тренироваться в устранении «простых неисправностей». Там, видите ли, есть горячая часть, в которой болтается в лучшем случае +310 вольт постоянки, а при наличии активного корректора — все 400. Которые, к тому же, не пропадают сразу после обесточки блока — из-за вон того большого круглого парня, старшего брата героя статьи. Существует немалый риск повидаться с прадедом раньше положенного в ходе тренировки.
раскрыть ветку
2 года назад
Самый интересный пост для меня, хоть я и не разбираюсь в этом) подпишусь!
раскрыть ветку
2 года назад
Я часто с такими неисправностями сталкиваюсь в современных автомобильных усилителях класса d. Керамические конденсаторы не только в КЗ бывают и трескаются, бывает ёмкость меньше заявленной, или из-за нагрева параметры уплывают, стоит просто подуть схема оживает, работает пять секунд и опять вырубается.
раскрыть ветку
2 года назад
у меня 1квт БП, все напряжения в норме, под нагрузкой, принудительно запускал, проблема в дежурном 5в, вольтметром замеряется нормально, но под нагрузкой проседает, и комп не стартует. Отдавал в пару ремонтов, не хотят видимо сложное делать, говорят проще новый купить((.
раскрыть ветку
Похожие посты
2 месяца назад
Ремонт блока питания, низкое напряжение
Столкнулся примерно год назад еще с проблемой на стационарном ПК — отваливался жесткий диск WD, другой Hitachi работал нормально. Проблема вроде как лечилась заменой кабелей Sata, скопилось у меня их не мало. Но буквально месяц назад почти все диски взбесились (у меня их 3 шт), в том числе и системный SSD — система то грузилась чепез раз, то пропадал один из жестких дисков. Замер напряжения на свободных разъемах показывал, что напряжение в допусках. Жесткие диски то раскручивались, то переставали.Думал, что помирают жесткие диски, но решил как то померить прям на разъеме подключенного диска. На фото уже снят БП
Напомню, что должно быть 5 В ± 0,25В. Тут напряжение замерено на другом аналогичном БП, который я когда то сменил, так и не найдя причину неисправности. Жесткий диск тут вообще не стартовал. Дальнейший замер сопротивлений показал, что оно завышенное на контактах питания SATA, хотя там на вид всё ок, обжимка и никаких окислов внешне . Решил пропаять
Результат порадовал. Теперь у меня рабочие два блока, тот что стоял и тот, что лежал несколько лет сломанный
В интернете не нашел похожего решения, вдруг кому поможет
Показать полностью 3
3 месяца назад
Ответ на пост «Так и есть»
Меня на заводе часто просят чего нить поремонтить во благо предприятия. ну и чет сварочник выпустил священный дым и перестал работать. вскрыл.
ну понятно конденсаторы под замену, потыкался помыкался, нашел диодную сборку пробитую, все на бумажке написал. конденсатор, диоды. говорю купите зовите.
а у нас закупщики, обычно конечно че подешевле берут, чем бесят. но в этот раз все пошло не по плану)
рука дрогнула толком не сфоткал, но размер вот такой) пришлось перезаказывать, а эти лежат так до сих пор.
Показать полностью 2
4 месяца назад
Осциллограф с1-94,1993 г. выпуска
Хотят вернуть в строй.
В таком состоянии принесли.
Чего удалось добиться:
Но через какое — то время:
Кому интересна внутрянка:
Снял все кондеры:
Поиск в интернетах, нашел все кроме 50в 20мкф. Такие не выпускают, единственный 50в 22 мкф.
Эти тоже нашел, заказал по почте:
Доставка неделю. Пока заменил кондеры в узле развертки луча.
Еще не включал. Будет дальше.
Пока всё.
Всем удачных ремонтов.
Показать полностью 22 3
Поддержать
5 месяцев назад
Свистит блок питания? Ремонтируем!
6 месяцев назад
Неприятности случаются или поиск мастера
Случилось со мной одно дерьмо не очень хорошее стечение обстоятельств. Нужно было распечатать пару листов, а комп отказался включаться (не совсем тупица в ПК). Вечером предыдущего дня все отлично работало и перед сном был выключен как всегда.
Был куплен в 2014 году, что то заменено по причине «умерло» .Материнскую плату менял (умирала долго и мучительно с 2020 по 21 гг. в 2021г. заменена на бюджетный вариант за 1500 руб.) и оперативку добавлял ( одна из 2х закончилась). А на десктопом ПК с оперативкой меньше чем у смартфона тяжко было.
Немного характеристик:
Процессор Intel(R) Core(TM) i7-4770 CPU @ 3.40GHz 3.40 GHz
Оперативная память 20,0 ГБ ( 2х8 гб. + 1х4 гб.)
Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 670
Блок Питания Corsair CX750
Это мой первый и наверное последний ПК купленный самостоятельно (на свои деньги).
Поиск решения проблемы с БП привел меня на сайт с объявлениями в поисках б/у варианта, цены меня удивили (если честно я охренел) средняя цена подходящего блока 3500+ рублей (про новые молчу).
Совсем отчаявшись листал объявления, нашел продавца с более менее подходящим выбором, спросил в переписке о ремонте моего блока. переписка ниже скринами.
Вариантов особо радужных нет, либо ремонт либо подбор б/у блока.
Номер дали, надо написать. Рассчитывал отдать в ремонт и после праздников майских забрать если сделают.
Далее разговор такой:
Молниеносный качественный ремонт, с комментариями что конкретно сгорело, да еще и ехать никуда не пришлось отдавать. Кстати предлагал временный блок на время ремонта (у меня не было такой необходимости)
6 часов с момента сдачи до установки на место с подключением. , цена 1500 руб.
Поблагодарил Игоря за действительно хорошего мастера.
Когда забирал, мастер попросил сказать/рассказать знакомым может кому нужно отремонтировать или подобрать б\у блок. Это в Воронеже если что. (Контакты в пост писать не стал, не знаю можно ли так. Мастер не против) . Если дадут добро отредактирую пост и добавлю. А пока кому надо вк пишите поделюсь контактами.
За мою «грамотность» можно кидаться тапками, ведь с каждым прилетевшим тапком, становишься умнее.
А мастер действительно хорош. И нет это не реклама, это способ выразить благодарность
Спасибо что дочитали.
«Аквариумист_2_группы»
«Болею аквариумом, увлекаюсь рассеянным склерозом»
Показать полностью 3
Поддержать
8 месяцев назад
Часть 1. Устройство компьютерных блоков питания, схемы, компоненты
Компьютерный блок питания (БП) это устройство, которое преобразовывает сетевое переменное напряжение в несколько постоянных напряжений, номиналом 12, 5 и 3.3 Вольта, которые и потребляют различные компоненты компьютера.
Есть два типа блоков питания: Трансформаторные (линейные) и Импульсные (инверторные).
Отличаются они способом преобразования электричества, размером и КПД.
Трансформаторный блок состоит из понижающего трансформатора и выпрямителя, преобразующего переменный ток в постоянный. После него устанавливается фильтр (конденсатор), сглаживающий пульсации и ряд элементов обеспечивающие стабилизацию выходных напряжений и ряд защит.
Импульсный блок питания имеет более сложную схемотехнику, но при этом имеет меньшие габариты и большой КПД, поэтому в современных системах используют именно его.
Чтобы понять как в нём происходит преобразование, нужно начать с самого начала, с разъёма через который поступает высокое, переменное напряжение.
Два верхних контакта, это фаза и ноль, средний контакт это заземление.
(Разъемы серии IEC 320 (вилка (папа) – в маркировке обозначается IEC C14; или розетка (мама) – обозначается IEC C13)
Если посмотреть на разъём с обратной стороны, то видно что к среднему контакту припаян проводник с металлическим лепестком на конце, который механически соединён с ближайшим винтом.
Так выполняется подключение корпуса к контуру заземления.
Навесные элементы на разъёме, это первый блок входного помехопадавляющего фильтра. (ПП-фильтр, ЭМП-фильтр).
Фильтр состоит из двух блоков, первый ставят как можно ближе к разъёму, к источнику помех, так фильтр будет эффективней. Обычно он состоит из нескольких конденсаторов, припаянных к контактам разъёма, для защиты от кондуктивных помех.
Второй блок находится рядом на плате и выполняет более сложную фильтрацию. В минимальном варианте представляет собой дроссель и несколько конденсаторов, включенных параллельно входу и нагрузке.
Они так же подавляют кондуктивные помехи, которые возникают в результате работы самого блока питания и приходящие из сети. В этих цепях используются специальные помехопадавляющие конденсаторы, которые разделяются на классы X и Y.
(Конденсаторы (X и Y), во входных фильтрах, выполняют из специальных негорючих материалов, так как они могут греться до очень высоких температур и могут стать причиной пожара)
Большой плёночный конденсатор подавляет дифференциальные помехи, то есть те помехи которые возникают между двумя проводниками цепи.
Синфазные помехи которые протекают через паразитные емкости между силовыми шинами питания и землёй, подавляются небольшими керамическими конденсаторами, они соединяют линии питания в общей точке с землей.
Синфазный дроссель также создаёт сопротивление для этих помех.
Синфазный дроссель состоит из двух одинаковых катушек, изолированных друг от друга и намотанных на одном сердечнике. Помехи на проводниках, подключённых ко входу дросселя, встречают высокое индуктивное сопротивление обеих катушек и подавляются.
В более сложном варианте фильтра, схемы дублируются и добавляются новые, например высокочастотные и низкочастотные фильтры.
(Для корректной работы фильтра необходимо рабочее заземление)
Это важно, так как без входного фильтра, нарушалась бы работа самого блока питания и другой техники, так как импульсный БП является мощным источником импульсных помех.
Фильтр, как и весь блок питания, на входе защищают предохранителем.
Он нужен для защиты цепи от короткого замыкания. Его номинал должен зависеть от потребляемой мощности, но в большинство БП ставят 3 или 5-амперные предохранители.
(400 Вт – 2,5 А, 600 Вт-4, 800 Вт – 5 А)
Рядом с предохранителем ставят термистор. Он защищает элементы цепи от бросков тока.
При включении импульсного блока питания, происходит резкий скачок тока превышающий рабочие параметры во много раз, для борьбы с броском тока, ставится NTC-термистор, его сопротивление при комнатной температуре велико и импульс при включении гасится об него. В процессе дальнейшего воздействия тока терморезистор нагревается и выходит в рабочий режим, в котором у него низкое сопротивление и дальше на работу цепи он не влияет.
После предохранителя ставят варистор, его устанавливают параллельно нагрузке для защиты цепи от высоковольтных импульсов. При нормальном сетевом напряжении варистор не влияет на работу схемы.
При возникновении высоковольтного импульса, варистор резко уменьшает своё сопротивление и ток протекает через него, рассеивая импульс в виде тепла.
При длительном перенапряжении, варистор возросшим через него током выжигает плавкий предохранитель, защищая остальные элементы блока питания от повреждения.
(Варисторы обеспечивают защиту высоковольтной части блока питания от всплесков напряжения, а термисторы — от большого тока при включении)
После этого блока отфильтрованное напряжение поступает на высоковольтный выпрямитель (ВВ).
Выпрямитель делает из переменного напряжения, постоянное. Состоит он обычно из 4 диодов. Диоды пропускают ток только в одном направлении, при подключении их по мостовой схеме, на выходе получается пульсирующий ток одной полярности. Такую схему ещё называют «диодный мост». Иногда 4 диода можно встретить в одном корпусе, как одну микросхему.
С выхода диодного моста, пульсирующее напряжение подается на емкостной фильтр.
Его реализуют на плате как один или два высоковольтных конденсатора, включённых параллельно нагрузке.
Конденсатор запасает энергию на вершинах импульсов пульсаций и отдаёт её в нагрузку при провалах выходного напряжения моста, поэтому после фильтра получается стабильное постоянное напряжение.
Массивный дроссель с конденсатором перед фильтром, это PFC — корректор коэффициента мощности.
Он снижает резкую нагрузку на проводку и предотвращает её нагрев и повреждение. Дроссель препятствует заряду конденсатора на пике входной синусоиде и позволяет при спаде. Если этим процессом управляет отдельная схема на плате или контроллер, то это увеличивает эффективность блока питания и такая коррекция называется активной. В некоторых схемах для более высокой эффективности используют, несколько дросселей.
(APFC или Active PFC, Active Power Factor Correction converter)
После фильтра получившееся выпрямленное напряжение поступает на высокочастотный преобразователь.
Он делает из выпрямленного постоянного напряжения высокочастотные импульсы прямоугольной формы. Делается это обычно двумя мощными транзисторами, которые по очереди открываются и закрываются, их частоту и скважность, задаёт ШИМ-контроллер, путем подачи сигналов на их затворы.
Чем дольше транзистор будет открыт, тем больше он передаст энергии, на первичную обмотку главного трансформатора.
Принцип работы импульсного трансформатора такой же как и у обычного, но работает он на гораздо более высоких частотах, из за чего увеличивается кпд и меньше энергии уходит в тепло, что позволяет заметно уменьшить массу и размер трансформатора, а значит и блока питания в целом.
Так как пикабу не разрешил вставлять больше картинок, продолжение по ссылке Часть 2
Показать полностью 23
8 месяцев назад
Часть 2. Устройство компьютерных блоков питания, схемы, компоненты
Трансформатор состоит из нескольких катушек проволоки, намотанных на намагничиваемый сердечник. Высоковольтные импульсы, поступающие в первичную обмотку трансформатора, создают магнитное поле.
Сердечник направляет это магнитное поле на другие, вторичные обмотки, создавая в них напряжение, которое зависит от количества витков.
В разных блоках по-разному реализована элементная база, поэтому пример может отличаться, но в основном, со вторичных обмоток импульсного трансформатора, снимаются 12, 5 и 3,3 вольта.
Трансформированные напряжения с обмоток дальше поступают на выходные выпрямители.
В отличии от аналога на входе, здесь ток выпрямляется с помощью силовых диодов Шоотки. В каждом таком корпусе находится по два диода, они имеют высокою рабочую частоту и низкое падение напряжения, поэтому именно их используют в качестве выходных (импульсных) выпрямителей.
После, выпрямленные напряжения с диодов поступают на выходной фильтр где сглаживаются конденсаторами и дросселями.
Обычно используют Г и П-образные LC-фильтры, так как сглаживаются высокочастотные импульсы, то большая мощность конденсаторов и катушек не нужна. Для напряжений 12В и 5В используют дроссель групповой стабилизации. 3,3 вольтовая линия стабилизируется отдельно, дросселем поменьше. Связанный дроссель, на несколько линий ставят для экономии места и уменьшения скачков напряжения при резком изменении нагрузки.
Бывают и другие схемы, например есть блоки питания в которых только одна несущая шина, в таких блоках со вторичной обмотки трансформатора снимается только 12 вольт, а напряжения 5 и 3,3 В получают из 12 В, с помощью DC-DC преобразователей, которые распаиваются на небольшой плате. В таких блоках питания выходные напряжения более стабильны.
Чтобы постоянно поддерживать напряжения на должном уровне, при изменении нагрузки. В импульсных блоках питания есть узел стабилизации, который дополнительно является блоком защиты от перегрузки и короткого замыкания. Выполнен узел в виде микросхемы, которая называется супервизор (supervisor).
В современных БП супервизор и ШИМ-контроллер объединены в одну микросхему. Она следит за величиной выходных напряжений. Если напряжение слишком низкое, микросхема увеличивает ширину импульсов (Скважность), пропуская больше мощности через трансформатор и увеличивая напряжение на вторичной обмотке БП. Если хотя бы одно из напряжений выйдет за допустимые пределы, то отключится сигнал Power Good, тем самым материнская плата экстренно остановит систему.
Питается этот узел, от отдельного трансформатора, со своим преобразователем.
Даже когда компьютер «выключен», 5В источник дежурного питания обеспечивает работу: часов реального времени, функции пробуждения, а также подает питание на порты USB.
(Он работает все время, пока БП подключен к сети)
Дежурные 5 вольт поступают на материнскую плату через фиолетовый провод.
Сигнал что питание в норме(PW_OK, Power Good), через серый. Через зелёный провод отправляется сигнал включения (PS_ON, Power On). Черный — это общий провод, «земля».
Эти провода вместе с линиями 3,3 оранжевыми проводами, 5 вольтовыми красными и 12 вольтовыми жёлтыми образуют главный 24-контактный разъём для питания материнской платы и устройств, подключённых к ней.
Раньше на 20 и 14 контакт разъёма выводились отрицательные напряжения 5 В белый провод и 12 В синий провод.
Они допускали небольшие токи, в современных материнских платах эти напряжения не используются. Поэтому в новых блоках этих проводов нет, либо они просто декоративные
Замыкание зелёного провода на землю (на чёрный провод), включит блок питания без подключения к материнской плате. Так его можно проверить на работоспособность
Накопители, приводы и прочие маломощные устройства питаются отдельно, от разъёмов SATA и MOLEX.
Центральный процессор и видеокарты получают дополнительное питание от отдельных разборных разъёмов
Основная мощность отдаётся через эти разъёмы по 12 вольтовой линии, поэтому важно чтобы сечение проводов было достаточным чтобы выдержать токовую нагрузку.
Обычно используют кабели с сечением — 0.5(20AWG) 0.8(18AWG) и 1.3 кв. мм(16AWG). Более толстые провода обладают меньшим сопротивлением, чем тонкие, поэтому меньше греются при увеличении силы тока, необходимой для нормальной работы видеокарт и процессора под нагрузкой.
Выдаваемая сила тока по всем линиям, указывается на наклейке блока питания. На ней так же указывается общая мощность.
Обычно производители указывают общую мощность которая отдаётся по всем линиям, но нужно обращать внимание на мощность, которую блок питания может выдать по линии 12В, умножив напряжение на силу тока, ведь линии 5В и 3.3В в современных компьютерах практически не нагружены.
Показать полностью 16
1 год назад
Ремонт БП для ноута Dell Inspiron 13 — маленький хак
Накануне мой рабочий ноут Dell Inspiron 13, решил, что более он работать не желает, так как питания у него нет. При перезагрузке, начал выдавать ошибку «The AC power adapter wattage and type cannot be determined». Беглый поиск по интернетам и тыкание мультиметром в провод показало отсутствие контакта между центральным пином разъема на ноуте.
Делл, как порядочные проприетарщики, уже очень давно встраивают сигнальную «систему» в блок питания. Система эта рождает «сигнал», получив который, ноут понимает, родной бп или нет. Если нет (читай нет сигнала), то ноут работает, но при этом страшно тупит и не заряжает батарейку.
Новый хвост для БП сначала фиг найдешь, а потом еще и ждать надо. Поэтому решено было расколупать БП и поглядеть. Тем более что нашелся еще один блок с такой же неисправностью у коллеги, ну так, на всякий случай 🙂
Дальше картинки с пояснениями чего и как нужно сделать, что бы достигнуть необходимого результата.
Вскрываем по шву поддевая чем-нибудь плоским и широким. Клея там немного, поэтому вскрывается достаточно просто.
Внутри вот такой экранирующий корпус. Все прилеплено на герметик.
Снимаем герметик, снимаем одну половинку люминёвого корпуса, отпаиваем в двух местах вторую половинку. Нас интересует та сторона, которая выход питания на ноут (на следующем фото — справа, под блямбой герметика, фото со второго бп, так как на первом я сначала счистил герметик, а потом вспомнил, что нужно сфоткать).
Снимаем герметик. Аккуратно, зубочисткой.
То что помечено кружками — как раз и есть вся «сигнальная система». Справа по часовой стрелке — место пайки синего сигнального провода идущего в ноут, резистор 130Ом, стабилитрон, и трехногая шняга с маркировкой BYC1 (так и не нашел что это), место пайки черного провода идущего в ноут. Раньше Делл ставил какую-то one-wire микрурху от MAX. Думаю тоже что-то подобное.
А теперь финт ушами, что бы все заработало, надо вот эту вот «систему» из БП, перенести в ноут 🙂
Сдуваем детальки из БП и паяем на заранее размеченную полоску тонкого текстолита.
Схема вот такая
Внешняя рамка — текстолит. пунктир — место разрыва фольги.
Далее, демонтируем разъем питания из ноута. Для этого нужно снять заднюю крышку, открутить петлю, вынуть оба разъема с материнки около петли, отсоединить от материнки разъем питания, выкрутить винт который держит разъем.
Далее — режем любой черный проводок пополам и впаиваем туда один конец нашей платы (Ч на схеме). Режем единственный белый провод, и в конец который уходит в разъем на плату, впаиваем второй провод от нашей платы (С на схеме).
Вуаля — ноут больше не ругается на БП и заряжает батарейку.
Облагораживаем укорачиванием проводов и термоусадкой.
Монтируем разъем на место, пряча нашу платку под материнку.
Собираем ноут как разбирали. Если остались лишние винтики, разбираем, смотрим где забыли, вкручиваем, собираем. Подключаем, пользуемся.
Дисклеймер: я не профессиональный ремонтер, так, балуюсь. Если будете повторять — то все на свой страх и риск 🙂 Не забываем, в БП 220В! Все манипуляции только с отключенным от сети БП . Да, забыл сказать, после такой переделки не стоит совать в ноут блоки питания с другими характеристиками! Это может плачевно закончиться!
Ноут мой, БП мой, паял топором и еловой смолой прямо из пня, снимал на тапок.
Показать полностью 9
1 год назад
Пробило на корпус 8 раз! Ремонт Zalman 600W
В аппарате на дне не было постелено защитной пленки. После разборки обнаружил 8 точек от пробоев на дно корпуса. А на плате аппарата — всего 3 ожога. Два на сетевых банках и один у обвязки силового мосфета. Причем только на последнем нашлись сгоревшие элементы — затворный резистор и диод.
Повезло — после их замены все заработало. Ни банки, ни мосфеты, ни ШИМки никакие не пострадали. При сборке поставил новую пленку. Таким образом, пенсионный возраст у блока повышен еще лет на 5-10. А тайна исчезнувшей пленки останется нераскрытой.
Показать полностью
1 год назад
Не чините такое. Блок питания OCZ MODX STREAM-PRO 500W
Привет пикабушникам и пикабушницам! Попался мне неисправный блок питания, название которого видите в заголовке. А я человек простой, вижу неисправный БП — иду чинить. Интересно же, в чем причина поломки на этот раз! А в этот раз судьба подкинула нам блок, в который производитель подложил парочку свиней.
Подробно процесс восстановления я показал на ютубе, а здесь опишу кратко, что произошло и что было сделано.
Сам подопытный выглядит солидно. Слова MOD, X, STREAM и PRO как бы намекают, что данный блок претендует на место в мощном геймерском ПК, на котором про-геймеры стримят игры с установленными модами. По весу тоже ощущается надежно. Даже если не включится, таким всегда можно дать по голове.
От количества пыли внутри я офигел. Пыль не просто скомкалась — она налипла на все поверхности. Больше всего досталось вентилятору — его лопасти покрыты толстым слоем налипшей грязи. Люди, за что вы так.
Местами пылегрязь мокрая. То есть внутрь, возможно, попала влага. Скорее всего, из-за этого и коротнуло. Вскрываем блок и сразу видим последствия взрыва на пленке, отделяющую плату с разъемами, и в на радиаторе возле дежурки.
Взорвалась микросхема TNY278. Других проблем визуальный осмотр не выявил. А вот прозвонка мультиметром показала, что также сгорел один из мосфетов PFC. Это означает, что почти наверняка сгорел и основной ШИМ-контроллер — это у нас FAN4800. Мосфеты тут, кстати, 20N60C3 — достаточно мощные, в 500-ваттных блоках встречал и послабже.
Никакая мелочевка и обвязка при этом не пострадала — все проверил.
После замены вышеперечисленного включаю блок через страховочную лампу и вижу, что она не вспыхивает. Значит, сетевая банка не зарядилась. Проверяю на ней напряжение — есть. Сдохла что ли? Меряю емкость — а там нули.
Меняю ее на классную надежную банку от серверного БП. И вот здесь обратите внимание. Исходная банка рассчитана всего на 85 градусов, в то время как в хороших БП должны использоваться только банки на 105 градусов. Банка на 85 градусов — это ничто иное, как запланированное устаревание. Особенно если рядом с ней находится резистор-датчик тока, который может сильно нагреваться. Для тех, кто мало разбирается в ремонте, но хочет оценить качество компонентной базы БП, есть простой способ: гуглите обзор с разборкой и смотрите, на какую температуру стоит сетевая банка. Если 105, то ок. Кстати, если будет интерес, могу написать подробный пост о выборе БП.
(слева — исходная дохлая банка, справа — от серверного БП)
После замены банки страховочная лампа начала вспыхивать при включении, что говорит о том, что банка заряжается успешно, однако БП признаков жизни не подавал, и дежурки не было. Последний подозреваемый — трансформатор дежурки. Выпаял его и заметил, что он имеет совсем нездоровый вид, и одна обмотка из трех у него не звонится. Решил его разобрать и оценить ущерб.
Транс не просто сгорел — он поплавился так, что, кажется, еще чуть-чуть, и мог возникнуть пожар. Даже термостойкий пластик получил дыру в теле. Почему это произошло? На мой взгляд, в БП стоял слишком мощный предохранитель — на 10А. Для 500 Вт это многовато. Также хорошим решением является отдельный предохранитель по питанию дежурки. Но такое в дешевом сегменте не встретишь. Как вариант — добавить самому.
Покопавшись в коробке с донорами, я с третьего раза подобрал подходящий трансформатор. Распиновка у него другая, но эту проблему я решил прозаично:
После этого дежурка появилась и блок заработал нормально. Почти нормально. Дело в том, что данный трансформатор, скорее всего, рассчитан на другую частоту, и в данном блоке, если нагрузить линию дежурки максимально, начинает неприятно свистеть. Но тесты показали, что при работе в обычном компе свист не наблюдается, поэтому я решил оставить так.
Резюмируя, можно сказать следующее:
1) Производитель позаботился о том, чтобы блок сдох побыстрее, а когда сдохнет — чтобы ремонт был невозможным, поскольку транс нельзя просто купить и поменять, в отличие от других сгоревших компонентов.
2) Даже если вы найдете донорский транс, нет гарантии, что он не будет противно свистеть в этом блоке.
3) Если вы опытный мастер, который умеет перематывать трансы, то вы не сможете заработать на ремонте ввиду дешевизны данного БП.
Надеюсь, пост был полезен. Спасибо что дочитали до конца, ждите новых постов!
P. S. В комментариях бонус — фото внутренностей сгоревшей сетевой банки.
Показать полностью 8
1 год назад
Ремонт неплохого компьютерного БП
Приветствую посетителей Пикабу. Сегодня я расскажу про ремонт компьютерного блока питания Thermaltake TR2 730W — довольно неплохого блока приличной мощности и с сертификатом 80 PLUS. Для любителей видео я выложил про это ролик на ютубе. А теперь сразу к делу!
Раскручиваем корпус, отсоединяем вентилятор, извлекаем плату. Далее внимательно осматриваем ее со всех сторон на предмет любых повреждений. Визуально все выглядит отлично — никаких прогаров, копоти, ничего не отвалилось, цвет не изменило. Плата выглядит солидно, плотно напичкана силовыми элементами.
Далее я хочу проверить, что там у нас по высоковольтной части. Первым делом прозваниваю все силовые транзисторы, диод PFC, диодный мост. Это все исправно, что радует — не придется мучаться с выпаиванием радиаторов и тратить деньги на новые транзисторы, которые сейчас резко стали еще недешевле, чем раньше. Поскольку по высокой стороне нигде короткого нет, я могу с чистой совестью включить блок и посмотреть, что будет, а именно — будет ли на выходе дежурка 5 вольт и сигнал PS_ON на зеленом проводе.
Спойлер — не будет. Дежурки нет, сигнала PS_ON тоже. Также измерил напряжение «внутренней» дежурки, питающей управление высоковольтной частью, на соответствующем конденсаторе — там тоже по нулям.
Тогда я перемещаю свой пристальный взгляд в сторону микросхемы дежурки. В данном блоке это TNY278 — популярная дешевая микросхема. Внимательно осматриваю область вокруг нее и нахожу перегоревший резистор на 2.2 Ома. Этот резистор служит предохранителем, и раз он сгорел, значит, по линии дежурки (на высоковольтное стороне) произошло что-то плохое. Заменяю резистор.
После замены ничего не изменилось, дежурка не появилась. Вероятнее всего, сгорела сама TNY278. Поскольку у меня есть замена в наличии, то я сразу решаю заменить и не париться. Ставлю китайскую TNY280 с алишки. Несмотря на явные признаки перемаркировки, эти схемки проверены и отлично работают.
Ура, дежурка появилась! Подсобрал блок, пытаюсь его включить (пока что без нагрузки) — и ничего не происходит, вентилятор не крутится.
Подозрение резко упало на основной ШИМ. В качестве него в данном блоке используется FAN4800 — еще одна популярная дешевая микросхема. Обычно, если все остальное исправно, но блок не включается, то виновата именно она. Поскольку такая у меня также есть в наличии, я решаю просто заменить ее и посмотреть что будет. Отпаиваю вертикальную плату, на которой расположена данная ШИМка, и меняю.
Теперь я подключаю к блоку нагрузку в виде ламп, и — о чудо! — лампы засветились. Блок работает!
Но недолгой была моя радость. Подсобрав блок снова, я обнаружил, что вентилятор все равно не крутится. Скорее всего, ШИМку я менял зря: блок включался и до ее замены, а проблема была именно в том, что не крутился вентилятор.
Проверил сам вентилятор — он исправен. А вот на разъеме питания вентилятора оказалось всего лишь 2.9 вольт вместо положенного близкого к 12 вольтам напряжения. Из-за этого он и не крутился.
Потратив некоторое количество времени на раздумья и сканирование области вокруг разъема вентилятора, я обнаружил сгоревший стабилитрон. Вместо того, чтобы быть диодом, он звонится как резистор на 250 КОм.
Его номинал было тяжело нагуглить, но оказалось, что он около 6 вольт. И чем меньше номинал, тем выше будут обороты вентилятора «по умолчанию», при холодном радиаторе. Хитрая схема подает на вентилятор 12 вольт минус номинал данного стабилитрона плюс компенсация от схемы управления оборотами в зависимости от температуры. У меня в коллекции нашелся ближайший стабилитрон на 5 с чем-то вольт. После замены вентилятор закрутился как полагается, а блок заработал полностью.
На этом ремонт можно считать успешным. В итоге, можно предположить, что изначально сгорел именно стабилитрон, из-за чего остановился кулер, из-за чего перегрелась и сгорела микросхема дежурки, обесточив блок. Повезло! Обычно от перегрева первыми вылетают силовые ключи, после чего ремонт получается сложнее и дороже.
Резюмируя, можно сказать, что ремонт получился несложным и недорогим. Сложнее всего было найти стабилитрон — пришлось прозванивать все подряд в области разъема питания вентилятора.
Друзья, этот аккаунт я создал специально для тематических постов про ремонт. Надеюсь что смогу постить более-менее регулярно. Спасибо за внимание!
Показать полностью 7
1 год назад
Старые блоки питания АТХ
Что делать с такими блоками питания? Год назад мастерская по ремонту компьютеров переезжала в другое здание и предложила мне 27 блоков питания CODEGEN ; MICROLAB : LINCWORD мощностью 250 ватт взять себе ,так как им неохота было всё это тащить до ближайшей помойки . Я согласился- полдня таскал их к себе домой. потом перемыл их горячей водой от многолетней пыли. перепаял вздутые конденсаторы.сменил сгоревшие транзисторы . смазал свежим маслом «шрус» все вентиляторы . В общем -восстановил 22 из 27 блоков .Из одного сделал для себя хороший лабораторный блок питания с регулировкой напряжения от 3 до 19 вольт и тока от 0,2 до 19 ампер . Из другого сделал прекрасное зарядное устройство для своего электро велосипеда . Выдаёт до 5 ампер при 42 вольтах на выходе. Остальные пытаюсь продать на Авито — но их никто не берёт . Даже по 250 рублей . Выбрасывать? Вроде как жалко -все они рабочие . Может применить их где-то в другом месте? У кого какие мысли на этот счёт?
2 года назад
Ремонт БП Seasonic Focus Plus 850W Gold
Мною был куплен данный блок питания в нерабочем состоянии на авито, за 1200 рублей, после неудачного ремонта предыдущего мастера, в комплекте были оригинальная коробка, все провода включая кабель питания, и даже заводские бумажки, очень приятно.
Блок изначально после скачка напряжения, весь выпрямитель в лице 2 мосфетов, 1 силового диода, варистора и входной банки естественно мертв.
Снимаем его вместе с радиатором. Заодно ставим новую входную банку вместо лопнувшей. Кстати очень понравилось то что плата модульных кабелей жестко фиксирована на основной плате, очень удобно доставать всё, сисонику респект
Обратная сторона платы выглядит печально.
Для начала убираем лишний припой и дохлые SMD транзисторы и диоды.
Теперь ставлю основую часть выпрямителя вместе с радиатором, а именно 2 мосфета, диод и варистор. Пысы: пикабу перевернул пикчу сорри.
Нижнюю сторону платы после очистки и установки новых SMD транзисторов и диодов забыл сфоткать, извиняйте) Но можете поверить на слово, она получилась достаточно чистой и красивой относительно того что было изначально, с сантиметров 30 даже выглядит как завод.
Собсна тестовое включение, блок работает, ура, шим жив)) Собираю блок полностью
Вы могли подумать что после этого я его продал, но отнюдь нет, я его 3 дня подержал включенным 24/7 под нагрузкой, и потом поставил его себе в ПК
Он собсна до сих пор в нём стоит, я и сейчас пишу этот пост с ПК в котором этот блок, всем хорошего вечера)
Мой Инстаграм — https://instagram.com/usil_service_vin
Показать полностью 9
2 года назад
Реле контроля напряжения и тока барьер-люкс
Три года назад установил в домашний электрощит реле контроля напряжения и тока.
Устройство безусловно полезное, но .
Месяц назад заметил, что реле пишет странную ошибку.
И почему то как будто на паузе, хотя потребитель не отсоединен.
По производителю БАРЬЕР ничего путного не нашел, кантора то ли украинская то ли питерская, инструкций не нашел, разве что нашел почти полный аналог ADECS ADC-0111-40.
При нажатии на кнопку ПУСК-СТОП отсчет времени есть, а отключения нет. тааак — разбираем устройство и видим начинку.
Плату с клеммами подключения, реле, искрогасящий конденсатор, шунт с датчиком тока.
Это низковольтная часть, модуль управления, питается от 220 вольт, с понижением через резистор и конденсатор до 12 вольт.
60-ти амперное поляризованное реле на 12 вольт.
Высоковольная часть на плате, виден диодный мост, несколько транзисторных ключей, диоды, стабилитроны и резисторы с конденсаторами.
Датчик Холла или датчик тока «спрятался» внутри витка толстого провода «фазы».
Место где подключалась нейтрать N — текстолит грелся и пожелтел.
«вот таким тонким проводником подключена нейтраль» — подумал я, а потом понял, что это своего рода «плавкий предохранитель».
Хотя в схожем приборе, клеммы соединены с платой достаточно добротными канатиками.
Еще немного высоковольтной части.
Схема, почти точно повторяющая мою.
Первым делом решил проверить работу поляризованного реле, поигрался с ним, меняя полярность замыкал и размыкал контакты — реле исправно!
Затем прозвонил резисторы на целостность и соответствие номиналам.
После проверил керамические конденсаторы на КЗ.
Выпаял с платы X2 конденсатор на 1 мКф, для замера его параметров, так как после кондера 220 вольт не шло на диодный мост.
Подробно про Х и Y конденсаторы описано в статье.
Мне стало интересно, что же могло случиться с конденсатором, и я его «разобрал».
Кусачками — получилось правда не очень.
Из-за постоянной работы под напряжением, емкость конденсатора упала ниже положенной и стала 0.2 мКф, что в 5 раз ниже заявленной.
Виновник найден и был куплен в ближайшем магазине за 85 рублей.
После установки на плату, прибор снова в работе.
Установил в щитовую и включил все потребители в квартире — 29 ампер.
Ремонтируйте вещи самостоятельно, учитесь новому.
Спасибо за внимание!
Показать полностью 19 2
2 года назад
Ремонт сварочного инвертора якобы после дождя
Всем привет, давненько не было постов про ремонты сварок, ещё и лига тупых захватила все пикабу, надо это исправить.
И так, на входе у нас сварка энерголюкс якобы после дождя.
Почему якобы? Так потому что на ней нету следов попадания влаги, но есть следы довольно большого хлопка.
А вот в этом месте крышка конденсатора встретилась с корпусом
Что примечательно, этот сварочный аппарат рассчитан на 200А тока и производитель нещадно сэкономил на всем.
Начнем с конденсаторов. Обычно под токи под 200А ставят три конденсатора, завод поставил два. Хотя мест в плате на три.
Силовые транзисторы проставлены по одной штуке на плечо, когда как их можно поставить по две на плечо, сами транзисторы тошибовские 50jr22.
Диодный выпрямитель на выходе собран на двух диодных сборках. На двух Карл, когда мест в плате под 6.
Недавно пришли было электролиты ниппоновские.
Специально брал для этих целей. Ставим.
Естественно сварка запустилась, и исправно работает.
Усе.
В следующий раз расскажу как из-за моей ошибки сдохли ключи во время ремонта с хлопком. Момент бабаха я даже смог заснять на видео.
Показать полностью 8
2 года назад
Плата блок питания тонкого клиента FUTURE AD12VC
На работе лет 10-12 назад закупили тонкие клиенты с такими блоками. Сколько работаю на заводе (10 месяцев) столько и собираю их разобранные, то в КИП кабинете нашёл, то в коробке с хламом у электриков. Ремонт чаще всего простой, но конечно не всегда нужно только поменять или вернуть отсутствующие конденсаторы.
Самая частая поломка после вздутых конденсаторов — пробой QA1, QA2, QA3, QA4, QA5, пробой шимок UA2, UA3, один раз был сгоревший QA6 (FDS4435), один раз QA9 (1AM MMBT3904LT1).
Последний раз нашёл два таких FUTURE AD12VC, у одного пробой +12VDC, на другом пробитие +5Vsb. Пробивает 1 и 3 вывод (Gate и Source). Прежде чем подключать такой блок питания к плате, советую замкнуть GND и PS_ON пинцетом, подать питание и проверить все напряжения. Отклонение в напряжении +12V должно быть не больше 0.5V (не ниже 11.5V), а все остальные должны соответствовать указанным на фото. Напряжения -12V, +5Vsb появятся при замыкании. При несправном QA5 можно спалить материнскую плату, ибо вместо 5V прилетит 12V.
CA8, CA9, CA30, CA31, CA28, CA18 = 16V 680 uF
CA26, CA29= 16V 2200 uF
UA2, UA3 = RT9214
В качестве шимок используются RT9214, но они отлично заменяются на APW7120 без каких-либо доработок. Скажу больше, на другом блоке питания тонких от Realan стоят RT8105 и они тоже отлично заменяются на APW7120. QA1-QA4 отлично заменяются N-канальными мосфетами P0903BDG и P0603BDG (удачно снял с дохлой платы). QA5 тоже N-канальный мосфет, с завода ставят STD40NF или FDB6035AL. Мосфеты QA1-QA4 меняю все на всякий случай, так же и конденсаторы. Блокам питания много лет, после такого ремонта сюрпризов нету.
Показать полностью 1
3 года назад
Ремонт блока питания — это просто
Попал однажды в мои рученьки блок питания. Клевый, импортный. Аж на целых 350 ватт. И пришел он не один, а с очередным мудрецом:
«Тут на пять минут делов, стопудово проводочек какой-нибудь оторвался, я бы сам сделал, но паяльника нет».
Ритуальное предложение паяльника и отвертки мудреца оставило равнодушным. Не знаю, почему.
После обязательных в таких случаях препирательств насчет «в порядке очереди или никак» клиент таки оставил свою жемчужину китайского блокостроения и был таков.
А вот как выглядит «какой-нибудь проводочек», если вы не знали:
Закончилось все хорошо. БП снова жив-здоров, четырехчасовой прогон выдержал.
Показать полностью 1
4 года назад
Ремонт ББП-30
Здравствуйте уважаемые читатели!
Сегодня попросили отремонтировать блок бесперебойного питания, у нас он питает видеокамеры, поэтому важно и срочно.
Питание подключается стандартно, вверху 12В, внизу 220В. Перед отсоединением проводов отключить питание.
Открываем блок питания.
Предохранители целые, что по 220В, что по 12 В. Меняем вздувшиеся конденсаторы, на фото уже поменяны. Проверяем сопротивление во вторичной цепи, есть кз. Виновником короткого оказался диод Шоттки, SR3100, заменил на диод от блока питания монитора на 5А. Пробуем включить, тишина. Такой ремонт уже начинает нравиться. Проверяем напряжение питания ШИМ контроллера, меньше 7 вольт. Проверим состояние конденсатора в цепи питания ШИМ, он на 47мкФ 50В.
Не очень результаты. Поменяем на новый 47мкФ 63В. После чего напряжение питания ШИМ поднялось до 8,5В, что явно не достаточно.
Смотрим дальше. Замеры элементов показали, что всё исправно. Но что это.
Отошла пайка, площадка под пайкой окисленная. Флюса рядом который может справиться с такой задачей нет, но есть паяльная кислота. Проходимся с паяльником и кислотой по всем подозрительным местам. После чего тщательно отмываем плату.
Отлично. Всё работает. Теперь собираем, используя термопасту КПТ-8.
И отдаём доблестной службе безопасности.
Заменили —
Вот такой несложный но интересный ремонт получился!Спасибо за внимание! Успехов и хорошего настроения!
Показать полностью 7
4 года назад
Дайте остыть конденсатору после выпаивания
Приветствую всех. Очень часто при ремонте техники нужно выпаять электролитический конденсатор для его проверки. Возможно есть те кто этого не знает, но конденсатору надо дать время остыть. Записал видео демонстрирующее почему.
Именно этот кондёр стоял в серверном БП и блок то включался, то нет. Если включался, то от тепла с радиатора он подогревался и БП работал, но стоит выключить БП и дать остыть то включатся начинал через раз.
4 года назад
Помоечный дайвинг
В английском языке есть такое понятие — «dumpster diving» (буквально — «ныряние в помойку») — оно означает сбор полезных и ценных вещей среди мусора.
Особенно годные ништяки могут принести баки у коммерческой недвижимости на загнивающем западе — очень часто там оказываются просто работающие и даже почти новые устройства, которые по той или иной причине списывают фирмы — например, нормальные, работающие мониторы, или мышки, лампы — да что там только не бывает. Около строек, говорят, часто выбрасывают годный электроиснтрумент с поврежденным кабелем.
Я как раз работаю в крупной организации загнивающего запада, и не упускаю возможность глянуть в контейнеры для электроники. Это у меня с детства: обожал шариться по задворкам умирающим в конце 80х -начале 90х НИИ в поисках каких-нибудь тумблеров, кнопок и электронных ламп от выброшенных приборов. И тут — то беспроводную оптическую мышку поймаешь, то совершенно нормальный светодиодный фонарик, то новые нераспакованные кабели.
На днях заглядываю — а там четырехканальный цифровой осциллоскоп (или осциллограф? Как правильно и в чем разница — я хз) Tektronix TDS2024B. Ничего сверхестественного, просто отличная рабочая лошадка на 200 МГц — но тем не менее. Такой даже секонд-хенд сильно больше килобакса стоит.
Ну я его, конечно, хвать. Включаю и думаю: «Ну таких-то чудес не бывает!». Действительно — не заводится, вяло помаргивает светодиодиком и других признаков жизни не подает. Я, конечно, не спец в микроэлектронике и починить что серьезное едва ли смогу. Но тем не менее вскрываю. Кстати, сразу видно разницу в изготовлении профессиональной техники и современной любительской/бытовой. Качество сборки, удобство вскрытия и ремонта — небо и земля. Никаких тебе саморезов в пластиковый корпус или клипс. Только резьбовые соединения. Все шлейфы легко и спокойно отсоединяются и присоединяются. Красота, короче.
Смотрю внимательно: ага, на первой же плате питания — вздутый кондер. Вон, видите синенький возле трансформатора?
6.3 вольта, 1800 микрофарад. Хоть и Rubycon — но никто не вечен. Нашел замену с номиналом 40 вольт и 2200 микрофарад. Пойдет, наверное: больше-то не меньше. С трудом выковырял дохлый (надо резать силастик, которым производитель щедро скрепляет все компоненты от вибраций, и аккуратно чтоб соседей не сковырнуть). Заменный конденсатор сильно больше размером и на то же место не лезет, пришлось подпаять удлинительные проводки, а сам кондер я приклеил термоклеем к свободному месту на плате. Фоткать эту порнографию, уж извините, не стал.
Собрал, подключил — вуаля, все работает!
Вот так, если вдруг кто не знал: чаще всего современные электронные приборы выходят из строя именно из-за одного копеечного электролитического конденсатора, который несложно поменять самому! Начиная от USB-зарядки или светодиодной лампочки и кончая ЖК-мониторами.
Пробовал втыкать в него флешку, чтобы сохранить сигнал — на все мои ругается, что слишком большой объем. Надо будет поискать какую-нибудь старенькую на 1 гиг. А вообще он по USB прямо к компу подключается, надо только программку скачать.
Блок питания Thermaltake Toughpower 750w выключается через несколько секунд.
Хочу начать с того что это первая моя тема, так что прошу строго не судить. Во общем данный блок питания перезагружал компьютер через пол часа далее интервал начал уменьшаться. Мной были поменяны все электролитические конденсаторы кроме высоковольтного. Блок питания после данной процедуры начал работать исправно, прошло пол года и он начал комедить снова. В итоге он сразу после включения через несколько секунд начал выключаться, пропаял все элементы схемы исключая холодную пайку, проверил конденсаторы поставленные мной, вроде все целы. Может подскажете где дальше копать. Поиском посмотрел похожие темы но ничего интересного не нашел, может что то проглядел!
- 4711 просмотров
1 Дек 2010 — 19:29 UAM
Высоковольтный один? На 400 или 420 вольт? Наверное, придется менять, если на материнке нет вспухших кондеров, с другим БП машину проверяли.
У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.
1 Дек 2010 — 19:32 BloodyNik
Высоковольтный один 400 вольт, других нет вспухших, завтра поменяю отпишусь, машина работает на другом блоке без косяков.
1 Дек 2010 — 20:12 UAM
Так как Вы не указали производителя и модель БП, то не могу гарантировать что этот конденсатор неисравен.
К тому же обычно время работы от самого блока питания не зависит. Зависит от его температуры и/или мощности нагрузки.
У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.
1 Дек 2010 — 20:20 BloodyNik
Ну вообще то указал, могу продублировать — Thermaltake Toughpower 750w, а при чем здесь время работы? Нагрузка подается не маленькая, видео карта gtx260 двух ядерный процессор интел.
1 Дек 2010 — 20:36 UAM
А слона заголовок я не заметил.
Цитата:
а при чем здесь время работы?
Но Вы писали
Цитата:
данный блок питания перезагружал компьютер через пол часа далее интервал начал уменьшаться
У кошки 4 ноги. Вход, выход, земля и питание.
1 Дек 2010 — 20:50 BloodyNik
Бывает! Я к тому что для меня тоже не имеет значения интервал, писал для полноты картины просто в ремонте блоков питания опыта почти нет, типовые симптомы не знаю, но по роду деятельности знаю что чем больше расскажешь, тем легче помочь. А кроме конденсатора есть какие нибудь предположения что могло подвести из элементов или хотя бы в какой части блока копать, как то беспорядочно все элементы блока просматривать по моему смысла нет.
1 Дек 2010 — 20:57 serg
в этих блоках надо не просто пропаивать все подряд, а еще снять дефектную smd детальку и промыть плату под ней, тогда дефект не повторится (ну сначала ее найти всего лишь- без осцилла и с нулевыми знаниями).
Электролиты в этих блоках хорошие, а керамика течет , в основном на главной плате , но бывало что и в обвязке PS229
1 Дек 2010 — 21:16 BloodyNik
Ну вот хоть что то интересное! Ну про нулевые знания это перебор конечно и осциллограф имеется, так работаю я в схожей области. smd элементы все снять почистить припаять или начать с кондёров? А PS229 это не микруха на доп плате рядом с высоковольтным кондёром случайно?
1 Дек 2010 — 22:10 serg
ну весь поверхностный монтаж сдуть- спотеете а 229 -это типа супервизор, во вторичке она. А если есть приборы и ситуация устойчиво повторяется, отследить во время отключения вторичные напряжения и заодно повергуд (держа на них по очереди осцилл) -должно быть видно в момент ресета какое-нибудь отклонение или что нибудь в этом роде, (поставить соответствующую длительность и засинхрить на чем-нить, чтоб не просмотреть, а там уж постепенно сужать область поиска, деля вторичку на отдельные каналы итд .
Как разобрать блок питания thermaltake 750w
Здравствуйте коллеги, при включении ПК сгорел блок питания а именно вздулся конденцатор на 470Mf,прогорела дорожка идущая от плюсовой ноги на резистор наменал которого идонтефецировать не возможно. Помогите со схемой данного БП
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
Добавлено: 18 июл 2017, 14:40
Схему наврядли найдете. От плюса резистор куда подключен ?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
Добавлено: 18 июл 2017, 15:36
нужен этот участок
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
Добавлено: 18 июл 2017, 15:58
r83 что ли сгорел?
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
Добавлено: 18 июл 2017, 16:54
да он самый
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
Добавлено: 18 июл 2017, 17:01
sanek20
И почему из Вас всё нужно вытягивать? По фотографий не очень понятно, но вроде этот резистор подключен на транс. дежурки. Значит резистор низкоомный должен быть. Я бы поставил от 2 до 10ом.
Микросхему наверное тоже придется менять.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
Добавлено: 18 июл 2017, 17:25
Конденсатор на 470мкф 450в новый, шим дежурки и этот резистор, что сгорел, правильно говорят , ом на 10, меняйте, и будет вам счастье.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
Добавлено: 21 июл 2017, 16:30
Очень похоже на то, что АПФЦ ушел в разнос. ТС, если не понимаете что такое апфц и чем это грозит, как првоерить, как ремонтировать и т.д. то лучше отнесите сразу БП к нормальному мастеру. Ибо если я прав, то высоковольтная банка так может извините ёб*уть, что мало не покажется. Это не тот случай, где можно учиться
Стыкался с шифтокевским БП, там апфц ушел в разнос, на банку гнало больше около 900 вольт. Даже больше наверное, ибо 2 банки по 450V в последовательности нагрелись.
Без соответствующих знаний и квалифицированного мастера настоятельно не рекомендую туда соваться, ибо может всё плачевно кончиться
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
Добавлено: 29 июн 2018, 00:28
Ребят, подскажите пожалуйста, на шим дежурного питания tny279pn ножку EN/UV какое напряжение должно приходить? У меня 6,4В. У БП был выбит 1 из 3 коммутирующий ключей APFC, также умер сетевой конденсатор. Заменил все три ключа, поставил новый электролит, но дежурки не появилось. На шим дежурки: EN/UV — 6.4В, BP/M — 0.4В. Шим выпаивал, ноги не звонятся.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания Thermaltake TR2 RX 750W
Добавлено: 29 июн 2018, 12:56
Этими ногами управляется шимка, на BP/M должно быть в рабочем режиме 5,85В. Что и как там у вас на эти ноги подключено мне от сюда не видно. В доках на шим есть пример БП и расписаны принципы его работы.
Как разобрать блок питания thermaltake 750w
Необходимо знание основ электроники, схемотехники импульсных БП , наличие измерительных средств. При описании проблемы указывать маркировку и параметры проблемных элементов, а также результаты измерений/обследования. Следует помнить, что в БП присутствуют опасные для жизни напряжения. Блок питания — крайне опасное изделие и малейшая ошибка приведет к уничтожению аппаратуры намного дороже, чем стоит сам БП . Если у Вас нет соответствующей квалификации, купите новый Блок Питания.
Цоколевки выходных шлейфов блоков питания (таки где что измерять* для начала):
ATX 20 pin power supply connector pinout
ATX 24 pin power supply connector pinout
*без результатов измерений смело идите в выбор БП , вас никто не осудит.
Полезные ссылки по теме:
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль 14.02.2015 19:48, всего редактировалось 1 раз.
дежурка это типо +5VSB 9-ый фиолетовый? Только что замерил 5.0 — 5.15
maco
есть огромное желание прилепить повер_ок на 5в, но нет ни паяльника, ни резистора. есть зато опасения в безопасности такого решения, или так можно делать?
ps: А про «думать» эт ты канэчно загнууул
SDY
Если у вас нет инструментов, то зачем вы пытаетесь ремонтировать?
По поводу безопасности — я уже указывал, что такой сигнал не будет иметь связи с сигналом PWR_OK, который должен быть.
Если вы не понимаете схемотехники объекта ремонта, то опять возникает вышеописанный вопрос.
Зачем я пытаюсь ремонтировать. Хм. Я понял Ваш намёк. Буду искать того у кого есть инструменты и кто понимает «схемотехнику ремонтируемого обьекта». я думал есть простой способ решить проблему.
А ваще если бы я бы знал схемотехнику и у меня был бы инструмент, то я б сюда и не сунулся.
Уважаемые, а нет ли у кого контактов хороших сервисов где бы взялись за ремонт серверных бп?
А то заказывать новые дюже долго и дорого.
Доброго времени суток! Имеется БП AOpen Z450-08APA.Где можно найти схему на него.И еще,там стоит микросхема, на которой обозначение «3528».Может, кто знает,что это за зверь?Можно на мыло:dron-go@ukr.net; sidoroff_andre@mail.ru .Заранее благодарен!
Помогите с такой проблемой — с недавних пор в системе установлен блок питания Thermaltake Toghpower 750W (W0116). В обычной работе (т.е. просмотр фильмов, прослушивание музыки и т.п.) комп работает стабильно. Но если играть в игры (особенно тяжелые игры — типа GTA IV, Crysis) комп через непродолжительное время вырубается. Сначала думал, что либо видюха, либо проц греются — ничего подобного — проц стабильно на 35-40 градусах (даже смнил термопасту, поставил другой кулер — Thermaltake MaxOrb), видюха тоже работает на оптимальных температурах. На форуме Gigabyte (т.к. мамка этой фирмы) создал тему по этой проблеме, думал, что в мамке проблема — мне посоветовали проверить БП, в т.ч. с помощью OCCT Perestroika (с помощью теста на БП). В общем, при прхождении теста комп вырубается. Выходит, что проблема в БП. Подскажите возможные варианты решения проблемы (кроме приобретения нового БП и сдачи по гарантии), может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен за дельные советы.
Проц: Intel Q9400 (без разгона)
Видео: Palit Sonic GTX 260
Мамка: Gigabyte P35DS3L
dron-go
Могу предположить, что это FSPЗ3528. А схему можно и самостоятельно отрисовать .
Captain12
В первом приближении — проблемы с +12 В. Во время теста можно мультиметром проконтролировать напряжение.
Captain12
Типовые дефекты CWT 750W: цепи оптрона по защите, smd-резисторы в них, мощные smd-резисторы в первичке, smd-конденсаторы в цепях tl431, функционирующих в составе магнитных регуляторов +3,3В, +5В, дефект пайки в обвязке супервизора.
По гарантии: требовать проверки БП под номинальной максимальной нагрузкой. Более ничего.
_________________
«Если каждый конопат, где на всех набрать лопат. «
Zaurus
В общем, насколько я понимаю, проще мой БП выкинуть в помойку, т.к. перечисленные в сообщении возможные причины мне не по зубам (для меня это темный лес). По гарантии сдать не получится
доброго времени суток
есть проблема с блоком питания PowerMan ip-p450dj2-0
гдето я натыкался на похожий случай, но решения не нашёл
комп в один прекрасный момент комп просто напросто не стартанул
подали напряжение, дежурки нет
после вскрытия оказалось что резистор R59 оторван с одной стороны от платы как будто механически, а R53 обуглился
заменили оба, дежурка появидась, но БП не стартует
в чём ещщё может быть проблема?
riper
В основном ШИМе . Никто не запрещает макисмально подробно описывать примененные компоненты и напряжения в ключевых точках .
простите хозяин позвольте я сделаю себе харакири
завтра посмотрю ШИМ
если что опишу всё подробнее. а из того что помню +5VSB 5.02 Вольта выдаёт, зелёный на землю замыкаю, никакой реакции
Zaurus Привет.Есть вопрос.У меня была таже самая фигня как у Captain12 только с FSP BLLU STORM II на 500 ватт. Здал в ремонт.Вернёться продам.Хочу взять себе БП 750W Frontier CWT PSH-750V 80+ что скажешь.Знаком с таким вариантом CWT PSH-750V ?
Последний раз редактировалось poll-bolelov 13.04.2009 19:45, всего редактировалось 1 раз.
poll-bolelov писал(а):
Хочу взять себе лок живлення
Это в раздел «Выбор железа».
maco Задал вопрос тут — чтоб потом у вас в этой ветке про ремонт не спрашивать
Последний раз редактировалось poll-bolelov 13.04.2009 19:47, всего редактировалось 1 раз.
poll-bolelov
Точно такой же вопрос можно задать в ЛС конкретному человеку или хотя бы выделять тегами offtop’а.
Повторю для непонятливых — вопросы выбора БП в данной теме является offtop’ом.
стыдно об этом рассказывать, но случилась такая ситуация:
после замены вентилятора в блоке, внутрь был прилеплен датчик температуры и все бы хорошо, но наклейка отклеилась и об нее стал задевать вентилятор. Выключив компьютер решил поправить ее (додумался тоже) отверткой, из сети выключить забыл В общем от радиатора в отвертку шарахнул разряд, прошел по отвертке и вышел в решетку над вентилятором (т.е. по сути на корпус БП). При этом в квартире потух свет (видимо защита сработала, та что обычно в щитке на лестничной площадке).
Блок Thermaltake Toughpower 850W.
Вопрос такой, чем это грозит БП и остальному компьютеру в целом? (напомню, комп был выключен, с тех пор не включал его)
_________________
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
[quote=»aka_GK»]стыдно об этом рассказывать, но случилась такая ситуация:
после замены вентилятора в блоке, внутрь был прилеплен датчик температуры и все бы хорошо, но наклейка отклеилась и об нее стал задевать вентилятор. Выключив компьютер решил поправить ее (додумался тоже) отверткой, из сети выключить забыл В общем от радиатора в отвертку шарахнул разряд, прошел по отвертке и вышел в решетку над вентилятором (т.е. по сути на корпус БП). При этом в квартире потух свет (видимо защита сработала, та что обычно в щитке на лестничной площадке).
Блок Thermaltake Toughpower 850W.
aka_GK Вопрос такой, чем это грозит БП и остальному компьютеру в целом? (напомню, комп был выключен, с тех пор не включал его)
Попробуй включить- тогда и узнаешь.Я думаю хуже уже не будет.У меня у друга молния в блок долбонула 2 раза.! раз згорела защита(зделали) Второй раз не чего не случилось-всё работает.У меня самого пару раз в корпусе замыкало и блок вырубался..Нечего перезапустил через пару минут БП и всё работает
poll-bolelov писал(а):
Попробуй включить- тогда и узнаешь.Я думаю хуже уже не будет.У меня у друга молния в блок долбонула 2 раза.! раз згорела защита(зделали) Второй раз не чего не случилось-всё работает.У меня самого пару раз в корпусе замыкало и блок вырубался..Нечего перезапустил через пару минут БП и всё работает
имеется ввиду блок отдельно включить?
я на самом деле больше волнуюсь не за блок, а за железо и свою жизнь
_________________
Проект Black Copper http://goo.gl/1opQ
Если блок отдельно включить ты не чего не поймёшь(не увидешь) он буз подключения не будет роботать.Если уж так боишся сними и отниси в сервис.Только не говори про отвёртку.Скажы просто что перестал роботать.А лутше включи комп и сам посмотришь-не думаю что он уже что то поменяет(если что то сгорело)