Как сделать переходник на 6 pin питания видеокарты PCI-e из подручных средств
Посмотрев, что в ближайшем магазине переходник питания к видеокарте стоит больше 100 руб, в то время как разветвитель Molex 4 pin Male (фото) на 2×4 pin Female (at the power supply cable) (фото) — 50 руб, решил пойти наперекор рыночной конъюнктуре и сделать его из подручных средств. Тем более, что
24 ноября 2007, суббота 10:38
12345ccopy [ ] для раздела Блоги
реклама
Посмотрев, что в ближайшем магазине переходник питания к видеокарте стоит больше 100 руб, в то время как разветвитель Molex 4 pin Male ( фото) на 2x 4 pin Female (at the power supply cable) ( фото) — 50 руб, решил пойти наперекор рыночной конъюнктуре и сделать его из подручных средств. Тем более, что 20-пиновые вилки, из которых можно сделать 6-пиновую, существуют в старых ATX-блоках питания, которые уже не годятся для работы с современными компьютерами.
Различие в конструкции разъёмов 6 pin и 20 pin, если присмотреться, заключается в том, что по-иному располагаются штырьки с фасками и без них (фото и рисунок). Имеется сочетание 2 фасок в одном среднем вертикальном ряду.
Однако, необходимую скошенную фаску легко сделать лезвием или строительным ножом, так как материал разъёмов — полиэтилен. Для исходного материала 6-пинового разъёма хорошо подходит, например, тот край 20-пинового, который содержит разноцветные провода: белый, серый, сиреневый и другие. Выбираем его с таким расчётом, чтобы на среднем штырьке легко было сделать острием ножа 2 фаски. Заманчиво вырезать и середину разъёма с защёлкой, правда, она будет немного не в том месте, в каком расположен ответный клин (см. рис. о том, как сделать из оставшегося куска 20-штырькового разъёма ещё один 6-пиновый разъём).
Ответную часть переходника (4 pin Molex Male) можно найти в питании для каких-нибудь вентиляторов или в том же разветвителе 1х2. Провода припаиваются и изолируются к нужным проводам контактов или обжимаются металлом вынутого из разъёма контакта. Можно напрямую подсоединить разъём 6 pin к блоку питания, если не предполагается делать переходник.
Отпилить 6 штырьков от 20-штырькового разъёма удобно ножовкой по металлу или с помощью того же строительного ножа. Так, чтобы на нужном нам отрезке сохранилась пластмассовая стенка. При этом не жалеем отверстия 4-й с краю пары штырьков, хотя можно отпилить так, чтобы не повредить расположенные там провода.
После отпиливания и срезания фаски разъём уже готов к работе, останется только припаять нужные провода к 4-пиновому разъёму Molex Male к земле и к 12 вольтам (жёлтому проводу). Но можно сделать его красивее, переставив провода одного цвета к одинаковым номиналам контактов (фото) (3 дальних от платы — к GND, 3 ближних к +12V). Вынуть контакт с проводом из гнезда поможет тонкая гибкая иголка. Загнём конец иголки небольшой «клюшкой», чтобы, повернув её вокруг своей оси, нажать на выступающий клин контакта и подогнуть его вовнутрь. Таких клиньев на контакте два с противоположных сторон, поэтому операцию по вдавливанию клиньев надо провести дважды. После этого контакт возможно выдернуть из разъёма за провод. На рисунке показано направление давления на клинья в контакте разъёма.
После выдёргивания проводов нужного цвета клинья в контактах снова расправляем (рис.)
. и внимательно проверяем правильность установки в нужные нам места. Если мы ошибёмся c подключением, в лучшем случае нас ждёт срабатывание защиты блока питания по короткому замыканию, а в худшем, при перепутывании полярности — выход из строя видеокарты. Итак, чёрные провода размещаем на контактах земли (GND), а другого цвета (лучше жёлтого (12 В), но больше ведь красных проводов, от 5 вольт) — на контактах 12 вольт.
Чёрные провода подключаем к средним контактам разъёма 4 pin Molex, а 3 остальных — к жёлтым проводам источника 12 вольт. Надо ли ставить 2 разъёма Molex? Полезно, если видеокарта будет очень много потреблять. А вообще, выходы 12 вольт часто объединены в блоке питания, поэтому питание видеокарты от одного источника не будет отличаться от питания от 2 источников тока. Перед пайкой или сборкой полезно убедиться, что устанавливаем контакты в правильные гнёзда.
Переходник собран, провода и разъёмы питания от старого блока питания помогли новому системному блоку выполнять свои функции. Стоимость исходных материалов не превысит 100 руб, даже если взят «на слом» рабочий маломощный блок от компьютеров с Pentium II. Времени займёт от получаса до часа, в зависимости от сноровки и подготовленности рабочего места.
Кстати, это не изобретение сегодняшнего дня. В сети уже можно найти инструкцию с идеей использования именно этой части 20-пинового разъёма (на англ.).
Обсуждение и замечания производятся здесь.
Распиновка разъемов блока питания: какая линия за что отвечает
Подключение проводов блока питания при сборке ПК — одна из самых серьезных задач, с которой сталкиваются начинающие пользователи. Все слышали фразу «с электричеством шутки плохи», и нужно понимать, что в случае неправильного подключения проводов можно запросто повредить дорогие комплектующие. Чтобы этого не случилось, нужно знать распиновку разъемов БП, максимальную нагрузку на каждый разъем и положение ключей, которые не дают подключить провода неправильно. В этой статье вы найдете всю информацию на эту тему.
Стандарты блоков питания для ПК и их разъемов развиваются уже почти 40 лет — со времен выхода первых компьютеров IBM PC. За это время сменилось несколько стандартов AT и ATX. Казалось бы, все возможные разъемы уже придуманы и ничего нового не требуется, но осенью этого года ожидается выход видеокарт Nvidia GeForce RTX 3000-й серии, который принесет с собой новый, 12-контактный разъем питания. Производители уже стали добавлять в комплекты проводов новых БП коннектор 12-Pin Micro-Fit 3.0. Будет неудивительно, если этот разъем питания дополнит новые стандарты ATX.
Перед тем, как перейти к описанию и распиновке всех разъемов в современном БП, хотелось бы напомнить, что основные напряжения, которые нам встретятся, это +3.3 В, +5 В и +12 В. Сейчас основное напряжение, которое требуется и процессору, и видеокарте — это +12 В. В свою очередь, +5 В нужно накопителям, а +3.3 В используется все реже.
И если взглянуть на табличку, которая есть на боку каждого БП, мы увидим выдаваемые им напряжения, токи и мощность по каждому из каналов.
Разъем Molex
Начнем с самого древнего разъема, который почти без изменений дошел до наших времен, появившись у первых «персоналок». Это всем известный 4-контактный разъем, называемый Molex.
Сегодня сфера применения этого разъема сузилась до питания корпусных вентиляторов, передних панелей корпусов ПК, разветвителей и переходников питания видеокарт и накопителей. Например, переходников питания видеокарты «Molex — PCI-E 6 pin». Несмотря на то, что разъем выдает до 11 А на контакт, а значит, может дать видеокарте, в теории, 132 ватта мощности, использовать его стоит крайне осторожно.
Надо учитывать, что толщина проводов может не соответствовать такой мощности, а сами контакты могут быть разболтанными, с неплотной посадкой. В результате это чревато нагревом проводов, контактов и расплавлению изоляции.
Если вам обязательно требуется такой переходник, выбирайте модель с двумя разъемами Molex.
Обязательно проверяйте качество контактов переходника и вставляйте его надежно, до упора. Для защиты от неправильного подключения в разъеме предусмотрены два скоса.
Внимание! Несмотря на то, что скосы не дают воткнуть разъем другой стороной, при определенном усилии и разболтанных гнездах есть вероятность воткнуть разъем, развернутый на 180 градусов, что приведет к выходу из строя оборудования.
24-контактный разъем питания материнской платы
Этот разъем появился в спецификациях ATX12V 2.0 в 2004 году и заменил устаревший 20-контактный разъем. Он может обеспечить довольно серьезные мощности для питания процессора, видеокарты и материнской платы: по линии +3.3 В — 145.2 Вт, по линии +5 В — 275 Вт и 264 Вт по линии +12 В (при использовании контактов Molex Plus HCS).
Примечание. Контакты Molex сертифицированы на ток 6 А. Molex HCS — до 9 А. А Molex Plus HCS — до 11 А.
Разъемы питания процессора
Энергопотребление процессоров неуклонно росло последние 20 лет, что потребовало дополнительных разъемов питания для них. И в спецификациях ATX12V был введен дополнительный 4-контактный разъем питания процессора +12 В.
8-контактный разъем питания процессора
Несмотря на то, что 4-контактный разъем питания процессора рассчитан на максимальную мощность до 288 Вт (при использовании контактов Plus HCS), в спецификации EPS12V версии 1.6, появившейся в 2000 году, был представлен 8-контактный разъем питания процессора. Первоначально этот разъем использовался в серверах с серьезными нагрузками на систему питания, но впоследствии перекочевал и в обычные ПК.
Сегодня даже на бюджетных материнских платах мы встречаем именно этот разъем, который теоретически может подать на питание процессора мощность до 576 Вт.
4-контактный и 8-контактный разъемы совместимы между собой. Если на вашем БП есть только 4-контактный кабель питания, он подойдет в 8-контактный разъем на материнской плате. А 8-контактный кабель, соответственно, подойдет в 4-контактный разъем.
Значения передаваемой мощности выглядят просто фантастически, но вы должны понимать, что это теоретическая мощность. На практике производители топовых материнских плат, ориентированных на разгон, ставят два 8-контактных разъема питания процессора.
Например, на MSI MEG Z490 ACE. Увеличение контактов разъема и сечения проводов приводит к снижению их нагрева и, как следствие, к безопасной работе.
Внимание! При подключении 8-контактных разъемов питания процессора и видеокарты нужно учитывать, что несмотря на то, что они не совпадают по скосам контактов, их вилки очень похожи. При определенном усилии можно воткнуть вилку питания процессора в разъем на видеокарте и наоборот. Это приведет к замыканию и выходу оборудования из строя.
Разъем питания 3.5″ дисководов
Еще один разъем, уже практически не встречающийся на новых БП. Ранее использовался для питания дисководов 3.5″ и некоторых карт расширения.
Разъем питания SATA
Стандартный разъем для питания HDD, DVD и 2.5″ SSD-приводов. Надежный и удобный разъем, воткнуть который другой стороной не получится из-за расположения специальных выступов. Ток, потребляемый HDD и SSD, довольно небольшой и беспокоиться о нагреве таких разъемов не стоит.
Разъемы дополнительного питания видеокарт
В начале нулевых годов резко выросло энергопотребление видеокарт, что потребовало для них специальных разъемов питания, принятых в спецификациях ATX12V 2.x.
Спецификация PCI Express x16 Graphics 150W-ATX Specification 1.0 была принята рабочей группой PCI-SIG в 2004 году. Она представила 6-контактный разъем, который может давать видеокарте 75 Вт мощности. И еще 75 Вт берутся со слота PCI-E x16. Получившиеся в сумме 150 ватт достаточны для питания видеокарт среднего уровня, например, GeForce GTX 1650 SUPER.
Но этих возможностей питания быстро стало недостаточно и вскоре была принята спецификация PCI Express 2.0, которая дала уже 8-контактный разъем питания для видеокарт. 8-контактный разъем питания позволял передать 150 Вт мощности и вместе с 75 Вт, идущими со слота PCI-E x16, получалось 225 Вт, которых стало достаточно уже для производительных видеокарт.
Производители видеокарт обычно стараются разгрузить питание по слоту PCI-E x16 и обеспечить запас питания для разгона, поэтому видеокарты с потреблением 120 ватт и выше, например, GeForce GTX 1660 SUPER, все чаще оснащаются восьмипиновым разъемом питания.
Конструкция разъемов позволяет подключение 6-контактного кабеля питания в 8-контактный разъем. Но, скорее всего, потребуется специальный переходник, ведь в этом случае видеокарта по сигнальным контактам распознает, какой кабель подключен в разъем питания.
8-контактный разъем обычно делается разборным, что позволяет подключить его в 6-контактную колодку.
Вставить неправильно разъемы этого типа не получится: скосы на пинах расположены в строго определенном порядке. Но нужно подключать питание до упора — до защелкивания предохранительного язычка.
Выводы
Как вы могли заметить, все разъемы на современных БП разработаны так, чтобы исключить неправильное подключение. Также они обеспечивают избыточную надежность по нагрузке питания, что достигается увеличением числа контактов.
Но при сборке ПК не помешает помнить распиновки всех разъемов и максимальную силу тока, которую может выдержать разъем. Если пренебречь этими знаниями, можно рано или поздно повредить комплектующие. С подобным в период «крипто-лихорадки» 2017-2018 года столкнулись майнеры, у которых массово горели дешевые переходники питания видеокарт «Molex — PCI-E 6 pin».
Molex как сделать 5 вольт черные првоад
Короче, от вентилятора идут три провода: жёлтый, красный и чёрный. От блока питания к разъёму молекс (такими подключаются CD/DVD приводы и т.п.) идут четыре провода: жёлтый, чёрный, снова чёрный и красный. Чтобы запитать вентилятор от 7В, нужно красный провод от вентилятора соединить с жёлтым проводом от БП, а чёрный провод от вентилятора соединить с красным проводом от БП. А как ты это сделаешь: используя переходники, переставляя штырьки в молексе, или простой скруткой проводов – твоё дело.
Вы только что купили новенький кулер Thermaltake, но вам не нравится, что после его установки ваш компьютер стал шуметь, как пылесос? Вы хотите поставить Blue Orb на видеокарту, но он слишком громкий для вас? И вам плевать на охлаждение — вам не нужен разгон, вам нужна тишина? Тогда мы поможем вам. Всё, что вам нужно — понизить напряжение на кулере. В этой статье мы расскажем вам, как это сделать за пять минут, без паяльника, при наличии пинцета, или отвёрточки.
Итак, для начала. Все продающиеся сейчас кулеры для процессоров работают от напряжения 12 Вольт. Вентиляторы при этом напряжении выходят на заявленную скорость и работают в соответствии с заявленными характеристиками. И производительность, и уровень шума вентилятора пишутся для номинального напряжения. В вентиляторах используются микродвигатели, работающие на постоянном токе. Частота их вращения напрямую зависит от подаваемого напряжения. Следовательно, если мы увеличим напряжение на вентиляторе, он начнёт вращаться быстрее. Если уменьшим — медленнее. Добыть в компьютере напряжение выше 12 В можно на ATX разъёме блока питания, но нам это не нужно, ведь мы боремся с шумом, а значит, всё, что нам нужно — это немного опустить напряжение вентилятора.
В статье » Новое поколение кулеров » я упоминал способы подключения вентиляторов. Давайте вернёмся на два года назад и посмотрим на них ещё раз:
Как подключаются вентиляторы — вентиляторы для компьютерных кулеров имеют два типа подключения — через PC plug коннектор и через MOLEX коннектор.
MOLEX коннектор представляет собой стандартный четырёхпроводный коннектор, используемый в большинстве компьютерных устройств. Преимущества его в том, что его использование позволяет подключить практически неограниченное число вентиляторов (при Pass-through подключении). Также при его использовании можно регулировать потребляемую вентилятором мощность. MOLEX имеет четыре провода — два провода заземления (чёрных), провод с потенциалом 5 В и провод с потенциалом 12 В. Если ваш вентилятор раздражает вас своим шумом, то можно уменьшить подаваемое ему напряжения до 7В, или 5В. Для этого в первом случае его надо присоединить к двум крайним проводкам — красному и жёлтому, а во втором случае — к красному и одному из чёрных проводков. При этом соблюдайте полярность, а то ваш вентилятор будет крутиться в другую сторону.
PC plug коннектор- более новый. Он позволяет подключать вентиляторы к материнской плате, автоматически управлять потребляемой мощностью вентилятора и отслеживать частоту вращения вентилятора. Недостатки этого коннектора — ограниченное количество подключаемых вентиляторов, зависящее от материнской платы, невозможность вручную уменьшить потребляемую мощность. Преимущества в том, что при достаточном охлаждении материнская плата понижает напряжение на вентилятор, он потребляет меньше мощности и, как следствие, меньше шумит. Также с помощью PC plug коннектора есть возможность следить за частотой вращения вентилятора, но при условии, что в вентиляторе установлен датчик Холла.
Сегодня 95% всех продаваемых кулеров подключаются через PC plug коннектор. А так как на материнской плате в PC plug коннекторах присутствует только плюс и земля (сигнал мы не считаем), то самым простым способом до недавнего времени считалась запайка дополнительного сопротивления в провод, питающий вентилятор, то есть, в центральный провод. Сделать это не сложно — достаточно подобрать нужное сопротивление для вентилятора мощностью от двух до восьми ватт и подключить его в разрез среднего провода. Мы видели такое в промышленном исполнении на кулере Zalman CNPS 5000+ . Правда, здесь сопротивления включались в разрез среднего провода на специальных переходниках.
При таком регулировании можно добиться совсем разных напряжений. Но такой способ имеет ряд недостатков.
- Сопротивление сильно греется при работе вентиляторов
- Модифицированный таким образом вентилятор теряет гарантию (если она была)
- Надо искать сопротивление
- Надо использовать паяльник
Конечно же, настоящие технари выбрали бы именно этот способ, когда можно поставить реостат (резистор с изменяемым сопротивлением), но мы знаем способ лучше, легче и быстрее.
Итак, как вы могли видеть выше, между крайними проводами Molex коннектора всегда поддерживается напряжение 7 Вольт. Именно оно нам и нужно. Оно почти в два раза меньше, чем 12В, а значит кулер будет шуметь намного меньше, правда и охлаждая при этом слабее. Всё, что нам надо — это чтобы в комплекте к кулеру шёл переходник PCPlug-Molex. Эти переходники сегодня поставляются со всеми новыми кулерами Thermaltake, со всеми кулерами на видеокарты и системные чипы, если охладители идут в Retail, а не OEM. А так как все такие кулеры поставляются именно Retail, то вы вправе потребовать переходник с фирмы, продавшей вам компьютер с установленным, скажем, Dragon Orb 3 .
Посмотрите на переходник. Вот он, перед нами. Он представляет собой последовательное Pass-Through соединение двух molex коннекторов, чтобы при подсоединении кулера не потерять molex розетку. К Male-коннектору molex (со штырьками) параллельно двумя проводками подсоединён PC plug коннектор (тоже со штырьками). Красный провод PC plug коннектора подсоединён к жёлтому на Molex, а чёрный — к чёрному. Таким образом, с +12В контакта Molex потенциал +12В передаётся на средний провод PC plug-а. Второй провод (чёрный) на Molex-коннекторе — это земля. Потенциал на этом проводе равен 0 В. Соответственно, напряжение между двумя проводами (разность потенциалов) равно 12В. Именно напряжение определяет скорость вращения вентилятора. Поэтому чтобы снизить разность потенциалов между двумя проводами, мы подадим на «землю» Molex-а положительное напряжение. Для этого чёрный провод PC plug-а надо подсоединить к красному проводу на Molex. В результате, на одном проводе будет +12В, на другом — +5В, в результате разность потенциалов составит 7В, а так как на жёлтом проводе потенциал останется большим, направление вращения вентилятора не изменится.
Как же нам сделать это? Довольно просто. Вся операция займёт у вас не более пяти минут. Всё, что надо иметь для этой операции — это тонкую отвёрточку, или пинцет также, возможно понадобятся пассатижи, но это по желанию.
Берём в руки ту часть переходника, к которой подключены провода от PC plug-а. В этом Molex коннекторе мы видим контакты в форме штырьков. Это вход переходника. Именно этой стороной переходник подключается к блоку питания.
Как вы видите, чтобы штырьки контактов не вывалились из разъёма, они держатся двумя «крылышками». Сами штырьки свёрнуты из алюминиевой пластинки и внутри пустые. С двух сторон в них сделаны специальные крылышки, отогнутые ёлочкой, чтобы они позволяли вставить штырёк в разъём, но не вытащить его оттуда. Нам надо тоненьким пинцетом, или отвёрточкой отогнуть внутрь эти крылышки, чтобы штырьки можно было вытащить из разъёма. Нам надо поменять местами чёрный провод, который рядом с жёлтым, к которому подходит чёрный провод от Molex-а и крайний красный провод.
После того, как вы вытащите эти два контакта, отогните крылышки обратно и вставьте красный провод на место чёрного, а чёрный — на место красного. Убедитесь, что контакты не выскакивают обратно. Всё! Теперь на PC plug-е напряжение — 7 Вольт.
Как видите, всё очень просто. Вы можете на этом остановиться, но ведь мы перепутали провода на второй Molex розетке переходника. Если розеток в вашем блоке питания достаточно, то её вообще можно отрезать, или написать на ней фломастером, что она не используется и жить спокойно. Вообще, так как между жёлтым и чёрным контактом у нас 7 Вольт, то мы можем к этому переходнику и дальше подключить обычный, не переделанный PCPlug-Molex переходник и на его PC plug разъёме уже будут готовы 7 Вольт. Но мы пойдём другим путём и доведём дело до конца. Сзади Molex розетка имеет другие контакты в виде трубочек. Они также согнуты из алюминия и также имеют крылышки, которые их удерживают на месте. Отогнуть их отвёрткой, или пинцетом будет сложно — вы их погнёте и не сможете использовать. Я переделал десятка два-три таких переходников и понял, что самый простой способ — это вырвать чёрный и красный провод вместе с контактом из розетки пассатижами. Тут удобно упереться пассатижами о заднюю стенку розетки, ухватить за провод и повернуть пассатижи. Ни разу у меня провод не отрывался от контактов. Обычно крылышки сворачиваются в другую сторону и контакт легко выходит к вам в руки. Теперь надо тоненькой отвёрткой вернуть крылышки в исходное положение — распрямить их и поставить ёлочкой.
В результате вы получите контакты, как показано на фотографии выше. Вставьте их так, чтобы провода не оказались перекручены. Красный — рядом с жёлтым, а чёрный — с краю.
Теперь наш переходник готов к использованию. Вы можете включать в него кулер, а с другой стороны даже винчестер. Провода не перекручены, полярность соблюдена. Точно таким же способом можно изменить напряжение кулера, который подключается через Molex, а не через PC plug. Сейчас такие кулеры снова начинают появляться в продаже. Технология та же самая, только вы работаете с вилкой вентилятора, а не переходника.
В свои последние модели Thermaltake стала вкладывать более новые переходники PCPlug-Molex. Если вы купили Crystal Orb, Volcano 7, или Tiger, то у вас уже будет более новый переходник, без соединительных проводов между двумя PCPlug разъёмами.
Если у вас такой новый переходник — не бойтесь, мы и его переделаем. Я тоже не сразу понял, как он работает. Отличия этого переходника в том, что два Pass-Thru PCPlug коннектора выполнены в одном корпусе и между ними нет проводов. Конечно, в компьютере это удобнее — меньше проводов. Модификация этого переходника не сложнее предыдущего с тем лишь отличием, что здесь после конверсии мы не сможем подключать к переходнику другие устройства, питающиеся от PCPlug розетки.
Первым делом, мы видим, что провода к Molex-у отходят от середины переходника. Корпус переходника сделан таким образом, что сверху два крайних его контакта закрываются специальной крышечкой. Чтобы добраться до этих контактов, мы открываем крышечку, поддевая её с середины корпуса.
По аналогии со старым переходником, нам надо вытащить чёрный провод, второй контакт справа и поставить его в самую крайнюю слева позицию. Схема извлечения контактов точно такая же, как и в обычном переходнике: тонкой отвёрткой, или пинцетом сгибаем крылышки со стороны штырьков и выталкиваем контакт наружу. Так мы поступаем с крайним слева и вторым справа контактами.
В результате, мы видим перед собой контакт нового образца. С одной его стороны — штырёк, с другой — трубочка. С двух сторон имеются удерживающие крылышки, чтобы контакт не вываливался. Просто так вставить провод в левую позицию у нас не получится — провод упрётся в корпус переходника. Поэтому отвёрткой мы разгибаем вторую часть контакта с проводом, трубочку. Надо аккуратно разогнуть её и ещё две лапки прямо возле того места, где провод припаян к металлу. После этого мы прокладываем провод внутрь трубочки и загибаем её обратно, как показано на фотографии снизу.
Делать это надо как можно плотнее, чтобы перегиб провода посередине контакта был как можно меньше. После того, как мы сделали это, ещё раз убеждаемся, что крылышки контактов расправлены и вставляем штыревой контакт в крайнюю левую позицию.
Теперь у нас получилось то, что вы видите на фотографии сверху. Из одного трубчатого контакта (если можно так выразиться) отходит провод, поэтому вторая сторона переходника теперь недоступна для использования. Мы закрываем пластмассовую крышечку и модифицированный переходник на 7 Вольт готов!
Можем смело подключать к нему вентилятор и наслаждаться тишиной в компьютере.
5 Вольт
Точно по такой же схеме мы можем переделать переходник и на напряжение 5 В, поменяв жёлтый провод с красным. Почему бы так не сделать? Дело в том, что вентиляторы имеют стартовое напряжение — такое минимальное напряжение, при котором вентилятор стартует, заводится. Если стартовое напряжение будет меньше, вентилятор будет греться, но не заработает. Для современных вентиляторов размером 60x60x25 это напряжение равно 9 В. При 7 В они ещё могут стартовать, хотя я встречал и такие, что отказывались заводиться. Ну а кроме того, при 5 В кулер уже будет очень плохо охлаждать, и смысла реализовать такую конверсию нет.
Всегда старайтесь покупать кулеры с подобными переходниками. Менее чем за пять минут, в офисных условиях, без помощи паяльника, или специальных инструментов, мы смогли понизить напряжение на вентилятор кулера, избавившись от лишнего шума. Естественно, при пониженном напряжении вентилятор гонит меньше воздуха и хуже охлаждает процессор, так что надо первое время после такой конверсии посматривать за температурой процессора. Преимущества понижения напряжения именно таким способом налицо: вы не теряете гарантию на кулер, переходник, сделанный таким образом, получается очень надёжным, он не греется и не перегорает. Ну и, конечно, простота. Если у вас нет отвёртки под рукой, можно воспользоваться булавкой, или заколкой. Сделав таким образом один переходник на семь Вольт, вы сможете оставить его на все свои следующие кулеры. Вы можете оставить провода перекрещенными, чтобы на выходе в PCPlug также было семь Вольт. Тогда все подключенные дальше кулеры будут без модификации переходников работать от напряжения 7 В и меньше шуметь.
Напоследок я хочу сказать, что не несу ответственности за все ваши ошибки, совершённые во время модификации и за все последствия таких ошибок. Этот материал — лишь теоретическая основа, а не руководство к действию. Если у вас возникнут вопросы — задавайте их не мне, а в форуме на нашем сайте.
Простейший терморегулятор для вентилятора.
Раньше я использовал программу SpeedFan, но вот недавно сменил материнскую плату и speedfan отказался управлять скоростью вентиляторов, они буквально взвыли, я привык уже, что самая громкая часть в моём компе — это HDD (Seagate Barracuda — на данный момент самые тихие винты), а тут такое горе, телевизор на компе перд сном не посмотришь, гудение и так на работе целый день утомляет, а тут дома — продолжение. Вобщем пришлось как и на самых моих первых компьютерах идти по пути железа, а не софта.
Не смотря на то, что этот терморегулятор настолько прост, что собирается за довольно короткое время, он достаточно надёжен, стабилен и чувствителен, вместо терморезистора используется транзистор КТ315, он плоский и хорошо входит между рёбер практически любого радиатора, и избавляет от необходимости поиска подходящего терморезистора, его можно заменить на практически любой низковольтный маломощный кремниевый транзистор. Транзистор КТ816 так же можете заменить на что-нибудь аналогичное, желательно ставить помощнее, но без встроенных резисторов и составных. Резистор 100 Ом можно увеличить до 200, если вдруг вы увидете, что он перегревается, хотя не должен, но это зависит от применяемых транзисторов.
Переменный резистор служит для установки начальных оборотов. Настройка такова: нагрейте датчик до комнатной температуры, поверните резистор до полной остановки вентилятора и медленно вращайте его, чтобы вентилятор тронулся, он будет работать на очень малых оборотах и его не должно быть слышно (хотя это понятие растяжимое, и очень сильно варьируется в зависимости от качества вентилятора). При нагревании радиатора скорость вентилятора будет увеличиваться, при температуре 50-60 градусов он будет крутиться почти на полную мощность.
Если вы охлаждаете процессор, то тут очень важна и общая температура в корпусе, тк при плохой вентиляции корпуса вентилятор на процессоре вынужден гонять и так уже горячий воздух, и смысл в терморегуляторе теряется, вы просто соберёте его зря. Собирать его целесообразно только в том случае, если при полных оборотах кулера температура радиатора не превышает 35-40 градусов.
Я не помню источника данной схемы, она просто всплыла в памяти, как первая попавшаяся, и велосипед изобретать я не стал, хотя это даже не велоcипед 🙂 Но она исправно обслуживает все 3 вентилятора в моём компе (блок питания, видеокарта и процессор), сейчас вентиляторы практически так же не слышно, как и раньше, стало чуть громче, за счёт того, что больше стал нагреваться процессор, и выдувая более горячий воздух вынужден больше раскручиваться вентилятор в БП, но что поделать, более быстрая система требует бОльшую мощность выделяет больше тепла, тут никуда не денешься, тем более зима прошла.
itpress
Редакция выражает благодарность сайту www.modding.ru за помощь в создании статьи.
Еще до покупки нового блока питания в свой компьютер я стал придумывать план его модификации. БП был вскоре куплен, а план несколько месяцев так и оставался планом в голове. Мне в очередной раз хотелось привнести что-то новое в девайс своей модификацией. Идея модульного блока питания, признаюсь, была подсмотрена на западных мод-сайтах. Ее суть можно описать лозунгом: «Используем столько разъемов питания, сколько необходимо!» Вот, к примеру, у меня в компе один floppy-драйв, а разъемов питания для него – два, пока отсутствуют SATA-винчестеры и свободны несколько molex-разъемов. Так зачем такой лишний пучок проводов держать внутри системника? Надо от него просто избавляться! Это скажется лучшим образом и на вентиляции кузова, и на его красоте.
План
Постепенно у меня сложился такой план: cперва кардинально изменить внешность блока питания, а потом, не трогая его схемотехнику, сделать все питающие провода, включая ATX-шлейф для материнской платы, легко отключаемыми. Для этого я решил: отполировать основание БП, заменить крышку блока на прозрачную, поставить два вентилятора с ультрафиолетовыми светодиодами, установить в кейс две ультрафиолетовые неонки (для подсветки частей, светящихся в ультрафиолете), покрасить все разъемы, красной флуоресцентной краской, сделать на заказ вырезанные лазером «грили» из УФ плекса и самое главное, «зараундить» все провода при помощи чего-то более оригинального, чем изолента или термоусадка.
По последнему пункту возникла пара вопросов: какие использовать материалы и где их взять? Было несколько попыток придумать альтернативу заводскому «стоку», но результат меня не удовлетворял. Через некоторое время, благодаря помощи знакомых, мне удалось-таки добыть стоковый набор оплетки для раундинга, и безуспешные попытки состряпать самопал были прекращены.
Материалы
- Блок питания PowerMan Pro HPC-420-102 DF 420 Вт.
- Переходники 20-24 контакта и 4-8 контакта, идущие в комплекте с данным БП.
- Крышка из оранжевого УФ-плекса с отверстием под 80 мм вентилятор.
- Световентиляторы Sharkoon из прозрачного красного УФ-плекса с четырьмя ультрафиолетовыми светодиодами.
- Custom-грили на вентиляторы из красного УФ-плекса.
- Molex-разъемы: 5 штук male и столько же female, штырьки под эти разъемы – 40 шт.
- Набор для раундинга проводов, включающий в себя: оплетку из красного светящегося в УФ полимерного материала диаметром/длиной 16 мм/1.5 м, 10 мм/1.5 м, 6 мм/3 м. и 4 мм/3 м; термоусадку диаметром 30 мм и 16 мм и длиной 30 см, а также диаметром 42 мм и длиной 15 см; стяжки-хомуты из красного пластика – 10 шт.
- UV-набор из двух неонок Sharkoon CCFL 2 in 1 Kit.
- Грунт Motip; флуоресцентная краска Bosny, ABRO; скотч малярный; шкурка Mirka по паре листов 240, 800, 1200 единиц; паста ГОИ.
- Термоусадка черная диаметром 2.4 мм и 1.2 мм и длиной 1.5 м.
Инструменты
- дрель «Ритм» и сверла;
- электролобзик «Bosch»;
- шлифовальная машинка «Colt»;
- паяльная станция «KADA 852»;
- паяльник и принадлежности.
Разложение
Перво-наперво надо разобрать комп и достать блок питания. Задняя стенка моего БП, в принципе, стандартна, но в другом «питальнике» все может выглядеть по-другому.
У меня было несколько вариантов, какие разъемы для кабелей использовать, но я остановился на стандартных Molex’ах и переходниках, которые приложил производитель моего девайса. Для шлейфа материнской платы я использовал переходник с 20- на 24-пиновый ATX разъем, для дополнительного разъема подачи питания к процессору S-478 – переходник с 4 на 8 пинов. Цвета проводов переходников и, следовательно, их напряжение совпадали – необходимо было только отрезать лишние группы контактов в разъеме. Проверив несколько раз правильность распиновки, я это и проделал при помощи острого ножа.
Далее я снял крышку БП, почистил его от пыли и продолжил разбирать. Отпаял провода с входной розетки питания, конденсатор-фильтр, провода с тумблера «вкл-выкл». В этом блоке питания был установлен переключатель входного напряжения 230-127 В, причем он был заклеен от случайного переключения. Его я выпаял из платы и демонтировал из корпуса «питальника» – пусть не занимает драгоценное место внутри блока.
Саму плату блока питания пока трогать не надо, так как необходимо тщательно продумать и примерить, куда ставить дополнительные разъемы. В моем случае пришлось поломать голову, так как блок питания был довольно плотно упакован деталями, и плюс к этому, его задняя крышка имела большое количество прорезанных отверстий для доступа воздуха.
После того как я все-таки теоретически разместил разъемы, настало время действовать. Печатная плата блока была демонтирована из его корпуса, и из нее были выпаяны подключения двух стандартных 80 мм вентиляторов. Таким образом, в моих руках остался только металлический остов «питальника». Крышка тут же была заклеена малярным скотчем, на котором были нарисованы необходимые технологические отверстия под разъемы в количестве 3 штук. Затем они были выпилены электролобзиком, высверлены дрелью и подогнаны с помощью надфилей до нужных контуров. После неоднократных примерок все разъемы были на своих местах, а значит можно приступить к следующей фазе этого мода – полировке.
Полировка
Для этой части мода использовались: шлифовальная машинка, водостойкая шкурка разной зернистости, паста ГОИ, кусок войлока, автополироль. За «аренду» шлифовальной машинки ее владельцу Алексею от меня большое спасибо!
Из стандартных листов шкурки, необходимо вырезать куски под размер зажима машинки. Начал я со шкурки зернистостью 240, затем 800, а финальная шлифовка была зерном 1200. В перерывах между шлифовками необходимо немного смачивать шкурку губкой с водой.
Затем вместо шкурки в шлиф-машинку зажимается тонкий войлок или подобная ткань (фетр, драп), наносится паста ГОИ и несколько капель машинного масла. А дальше предстоит монотонная, однообразная полировка крышки блока питания со всех сторон. Результат будет тем лучше, чем больше времени ему уделить и чем лучше подготовить поверхность. Финальная полировка идет с применением автополироли.
Покраска разъемов
Все разъемы было решено покрасить в красную краску, светящуюся в ультрафиолетовых лучах. Начинать красить можно в перерывах между этапами полировки, так как процесс этот тоже длительный.
Шкурить разъемы перед покраской не следует. Я попробовал пошкурить и покрасить тестовый Molex – получилось не очень из-за его материала: изначально его поверхность гладкая, а после шкурения получается шершавой и потерявшей блеск. Полностью разбирать все разъемы – излишне, достаточно замаскировать скотчем провода от краски. Я разбирал только Molex’ы. Их разборка не так сложна, как кажется. Берем разъем в руку и со стороны контактов подходящей маленькой отверткой аккуратно загибаем внутрь два удерживающих усика на каждом штырьке. Далее несильно тянем за провод, и вуаля – штырек с проводом оказывается у нас в руке. Те части разъемов, которые не должны окраситься, надо замотать скотчем.
Molex’ы я решил красить не полностью – и краска экономится, и выглядит, на мой взгляд, оригинально. Все равно, когда разъем воткнут в девайс, белой неокрашенной части не видно. Последовательность покраски такая: два слоя грунтовки с интервалом 15 минут, 2-3 тонких слоя краски с тем же перерывом. Затем разъемы сохнут ночь. Я красил за раз 3-4 разъема. В первую очередь надо покрасить те разъемы, которые будут ставиться в корпус блока питания: 5 molex’ов female (мама), 20-пиновый на материнку и 4-пиновый на процессор.
Монтаж
Приступаем к обратной сборке БП. Полированная, нижняя часть блока, на время монтажа была заклеена мягким вспененным полиэтиленом, дабы не поцарапать ее.
Устанавливаем печатную плату и аккуратно ставим покрашенные разъемы. Они фиксируются в корпусе за счет стандартных защелок на разъемах. В качестве дополнительного крепления разъемов я использовал «холодную сварку». В моем случае пришлось немного подрезать разъем питания на материнскую плату – он упирался в некую катушку на плате.
Теперь можно заняться резкой питающих проводов. Я начал со шлейфа дополнительного питания на процессор. Провода были обрезаны на длину, необходимую для подключения к плате, затем спаяны, и на них была надета термоусадка. Далее настала очередь питающих проводов на Molex’ы и SATA. Они также были отрезаны на нужную длину, и к ним были прикреплены контактные штырьки. Первоначально планировалось просто обжимать их с помощью специальных обжимных клещей, но мне не удалось точно узнать, какие именно клещи подходят под эти разъемы и, поискав их у друзей/знакомых и не найдя подходящие, я просто запаивал провода к разъемам. К сожалению, под провода для пятого Molex’а места не осталось – пришлось оставить его в качестве просто заглушки. Далее на образовавшийся жгут проводов был надет отрезок оплетки, провода с напаянными разъемами вставлены в молексы и зафиксированы хомутами-стяжками.
Теперь пришла очередь главного 20-пинового жгута, идущего на материнскую плату. Откусив его бокорезами и сверившись с распиновкой разъема, я методично спаял провод за проводом, не забыв надеть термоусадку на место пайки. Предварительно на этот шлейф был также надет небольшой отрезок оплетки, и после окончания пайки она была расправлена и зафиксирована по концам изолентой.
Хочу заметить, что первоначально я хотел запаять провода от 20-пинового переходника и других разъемов непосредственно в плату, но, выпаяв один тестовый провод, я увидел, что проводники не просто запаяны в плату, они еще предварительно обжаты тонкой металлической трубкой и качественно залужены. Зачем же портить? Так что я просто откусывал провод в 4-5 см от платы, зачищал его и спаивал с проводом переходника. Также были впаяны на место тумблер и розетка. На некоторые одиночные провода были надеты отрезки самой тонкой красной полимерной оплетки. Конденсатор-фильтр, припаянный ко входной розетке блока питания, был обтянут черной термоусадкой, и сверху на нее был надет кусочек красной термоусадки для поддержания цветового баланса в этой модификации.
Ну вот, вся работа внутри блока питания закончена. Можно его собирать окончательно и делать тестовое включение.
Для тестового включения блока питания требуется замкнуть зеленый провод на черный, то есть на «землю». Без нагрузки включать БП не следует, поэтому я подключил к молексам два световентилятора и две ультрафиолетовые неонки.
Итак, ключ на старт! БП завелся, мультиметром я протестил выходные напряжения на разъеме материнской платы и всех молексах – все было в норме.
Раундинг
Все провода, выходящие из БП, по плану должны были быть обтянуты полимерной оплеткой и зафиксированы по концам красной термоусадкой. Вот какие шлейфы предстояло зараундить: три ветки к трем молексам и одному флоппи-разъему для питания HDD, CD-ROM и FDD соответственно; один питающий шлейф SATA; шлейф подачи питания к процессору S-478; прямой шлейф для подачи дополнительного питания на видеокарту; основной ATX шлейф на материнскую плату. Если останется оплетка, то можно пустить ее на провода вентиляторов или шлейфы дополнительной планки с USB-разъемами.
Приведу здесь алгоритм раундинга для одного шлейфа с тремя молексами и одним разъемом «флопика».
Припаиваем штырьки на откушенные провода. Разбираем с помощью отвертки молексы, красим их, и пока они сохнут, занимаемся оплеткой. Для этого отрезаем ножницами нужные по длине куски оплетки диаметром 6 мм. Края оплетки необходимо немного подплавить, чтобы она потом не распустилась. Так что идем на кухню, прихватив с собой какой-нибудь кусок железа. Зажигаем газ. Чуть-чуть сдавливая оплетку, придаем ей круглую форму, так как изначально она идет слегка сплюснутой, и оплавляем края. Слишком близко подносить оплетку к пламени не надо, а то она расплавится слишком сильно или может даже загореться. Когда края чуть оплавятся, необходимо прижать оплетку и железке, чтобы получились ровные края.
Теперь берем питающий шлейф, аккуратно подгибаем разъемы с проводами: два – в левую сторону, два – в правую, и заматываем их малярным скотчем. Это делается для того, чтобы концы разъемов не торчали в разные стороны и не мешали надевать оплетку. Оплетка хорошо растягивается (в 2-3 раза), но не стоит этим злоупотреблять – прочность ее не безгранична. Затем надеваем порезанную кусками длинной 1.5-2 см термоусадку и снимаем скотч.
Теперь осталось взять готовые, покрашенные Molex-разъемы и надеть их на провода. Предварительно надо отогнуть немного наружу лепестки-крепления на штырьках. На этом этапе я советую положить перед глазами неразобранный молекс с установленными проводами. Память, конечно, вещь хорошая, но вдруг перепутаешь штырьки 5 и 12 В? Лучше перестраховаться и держать стоковый разъем перед глазами!
Итак, если все разъемы надеты на свои места, и правильность их распиновки не вызывает сомнения, можно приступать к термоусаживанию. Для этого я юзал позаимствованную паяльную станцию KADA 852 (спасибо хорошему другу Михаилу!), а точнее, ее фен для воздуха. Можно, конечно, использовать народные методы работы с термоусадкой: пара зажигалок в руках или открытое пламя газовой горелки, но для моего объема работы паяльная станция – самое оно. Регулировка температуры выходящего воздуха до 300 градусов, различные насадки, регулировка потока воздуха, в общем, круть немереная!
Ориентируем термоусадку по концам оплетки, отступив от молекса 5 мм для подвижности проводов, и начинаем аккуратно прогревать ее со всех сторон. Термоусадка «съеживается», уменьшается в диаметре и таким образом крепит оплетку от сдвига. Продолжаем раундить, пока не кончится оплетка, термоусадка и провода-шлейфы.
Мне понравилось, что в наборе оплетки все светится в ультрафиолете (в моем случае розово-красным). Не понравилось, что хомутиков маловато – 30 см термоусадки 16 мм мне не хватило на все шлейфы – пришлось использовать обычную, покрашенную флуо-краской. Излишне много оплетки диаметром 10 мм, вместо нее можно было увеличить длину 6 мм и 4 мм оплеток.
Вентили
Первоначально я хотел поставить два 80 мм вентилятора стандартной толщины 25 мм, но когда разобрал блок питания, увидел, что в верхней крышке установлен низкопрофильный вентиль – его толщина всего 15 мм. Однако после нескольких примерок стандартный вентиль был немного подрезан с нескольких сторон, и его с трудом удалось вмонтировать под верхнюю крышку.
Чтобы было удобнее, для питания вентиляторов был впаян обычный трехпиновый разъем. На вентили были заказаны грили «Молния» и «Циклон», нарисованные в Corel’е и вырезанные лазером из красного флуо-плекса Barlo. Гриль «Молния» был установлен на выдув БП. На крышку я решил ничего не ставить. Грилем «Циклон» был оформлен вентилятор на выдув в задней стенке кейса. Грили крепились на винты М4 с круглой головкой и внутренним шестигранником.
Ну вот, теперь можно ставить прозрачную крышку из УФ-плекса. С нее была снята защитная пленка, и я закрепил ее на четыре стандартных винта.
Теперь можно монтировать блок питания на свое законное место в корпус компьютера. Сразу возникла небольшая проблема: из-за увеличившейся толщины крышки – на стандартные отверстия «питальник» не попадал. Пришлось вырезать новый прямоугольный проем под БП. Затем его края были оформлены резиновым молдингом. Блок питания был установлен на место. Я покрасил некоторые детали внутри кейса: конденсаторы на материнской плате, крыльчатки вентиляторов и их корпуса. Все остатки оплетки были пущены на оставшиеся провода в кейсе: вентиляторы на видеокарте и процессоре и на USB-планку.
Краткие итоги
В целом, мод достаточно трудоемкий – затрачено где-то около недели времени, и это не просто вечера после работы/учебы, а именно неделя работы от рассвета до заката. Бюджет мода составил по стоимости примерно цену данного БП. Естественно, о гарантии на девайс можно забыть. Но то, что получилось в итоге, эксклюзивный модульный блок питания, перевешивает все минусы.
Дотошный редактор поинтересовался, а не сгорит ли такой БП летом из-за нарушенной циркуляции воздуха? Не думаю. Новый шлейф на Molex’ы прикрывает малую часть радиаторов, а жгут на разъем ATX и дополнительное питание CPU закрывают 2-3 конденсатора, 4 катушки и пару резисторов, и это никак не скажется на их тепловом балансе. Вентиляторы по-прежнему питаются от 12 В, а значит, их обороты максимальны, и, следовательно, воздушный поток тоже максимален. На тех деталях, которые греются, производитель уже установил радиаторы, а раз есть обдув, диодам и транзисторам жарко не будет. Кроме того, я демонтировал проволочную решетку на вентиле крышки БП, а значит, поток воздуха, проходящий через нее, теоретически должен увеличится на 0.01% :).